Муза

Помню, когда приехал в Индию первый раз, то по началу писал пятнадцатиминутые заметки по утрам. Это было вместо фрирайтинга, помогало разгрузить голову и зафиксировать происходящие события. Получался такой дневник экспедиции. Вот и сейчас решил продолжить эту традицию. Уселся в красивом месте, завел таймер на 15 минут и погнал писать.

Пусть это будут заметки о моих индийских приключениях. Поэтому начну с начала, как так вышло, что в очередной раз я оказался в Индии и сейчас путешествую тут уже почти пол года.

И так, в России наступила осень… Осень 2022 года. Осень, я в принципе люблю, а Россию просто обожаю всей душой. Но я не люблю холод. Как только наступают холода, на меня нападает насморк, депрессия, творческий кризис и желание собрать рюкзак и уехать туда, где тепло. А тут еще и среди людей я почувствовал немалое напряжение. 

Натура моя тонкая, чувствительная. Как ни пытался я нарастить кожуру черствости или какой-то твёрдости относительно внешнего – не выходит. Всегда окружающее пространство влияет на меня непосредственно и глубоко. Когда вокруг холодно и напряженно, я сам мёрзну и трясусь в напряжении. Не самое благоприятное состояние для творчества, правда?

И вот, я раздумываю, куда бы полететь на зимовку. А депрессивные настроения тогда уже достигли такого масштаба, что я еще и раздумывал – лететь ли вообще или остаться на зиму и тихонько вместе со всеми впасть в спячку до весны.

Вариантов было много, но реально знакомых и привлекательных два. Это Дахаб в Египте – там я провёл две прошлые зимы. И Гоа в Индии, где я был зимой 19 года. В обоих этих местах мне всё знакомо и чувствую я себя там уютно, как дома.

Параллельно общаюсь с друзьями, которые уже улетели на зимовку или даже уже несколько лет не возвращались из путешествия и все в один голос мне кричат: «какого хера ты еще не здесь?». 

И в какой-то момент я спрашиваю гоанского братишку:
– Ты случаем не в Гоа?.
На что получаю ответ, что-то типа:
– Буду через 3 дня там, надеюсь ты тоже. Ты же знаешь, Индия ждёт своих 😉

И тут в голове у меня всё складывается, я чётко понимаю, что хочу опять в Индию, хочу в Гоа.

Как известно, когда мы принимаем четкое решение, у нас появляется сильное намерение, которое собирает весь мир вокруг так, чтобы это решение осуществить. В этот раз это сработало чётко. Буквально за 2 недели до вылета нашлась работа, деньги на билет и даже Муза, которая стала значительной частью этого путешествия. 

Но об этом в следующей 15-ти минутной записке, потому что таймер на часах уже давно сделал своё пи-пи-пи-пи.

***

Дальше покупка билета и две недели томительного ожидания, завершения дел на местности. Время и пространство и люди уже здесь начинают переплетаться в замысловатые индийские узоры. 

За день до вылета случайно встречаюсь с гоанским другом, который был в моём городе проездом. Он даёт несколько важных советов и, можно сказать, благословляет в добрый путь.

В день вылета погода стоит прекрасная. Без суеты, но со значительной долей волнения проворачиваю стандартную схему «вокзал – аэропорт». 

Симпатичная девушка на таможенном контроле игриво улыбается: – Отдыхать?

– Ага! Немного растерянно киваю и тоже в ответ ей улыбаюсь.

Несколько мучительно долгих секунд она смотрит в паспорт, потом к себе в монитор, нажимает пару кнопок и я слышу заветный «шлёп!» – В паспорте появился еще один штампик – меня выпускают.

В приподнятом настроении завершаю остаток квеста. Из Москвы до Дели летим 6,5 часов. Здесь уже всё меняется. Растворилось привычное окружение. Декорации сменились на новые. Вокруг вроде бы всё знакомо, но какой-то оттенок сюрреализма, сна наяву присутствует во всём.

Смотрю на это всё сквозь пелену недосыпа и сам себя спрашиваю:

– Я что, в Индии? 

И сам же в голос ржу:

– Да, и правда в Индии!

Потом долгое ожидание рейса до Гоа. Его несколько раз задерживают на пару часов, меняют номера гейтов. А я, укутавшись в зимнюю куртку, прикрыв глаза маской для сна, пытаюсь хоть немного поспать.

Наконец рейс объявляют, загружаемся. Пара часов как мгновение и я выхожу из аэропорта Гоа. Меняю на выходе 100$ на рупии. 

Сотрудник обменника сразу погружает в местный колорит и атмосферу неспешности. Он смотрит на мои сто долларов, улыбвается и говорит: – Подожди минутку. 

Сам уходит в подсобку, там долго базарит со своим напарником, потом выходит, еще раз мне улыбается. Достаёт пачек пять налички, начинает неспешно сматывать их резинкой. Потом смотрит на получившуюся котлету со всех сторон. Качает головой, опять, очень медленно и неспешно снимает резинку с котлеты, перекладывает пачки в другом порядке и так же неспешно обратно их сматывает. Потом укладывает наличку в ящик стола, делает какие-то записи и наконец-то берется за мои 100 баксов.

Наблюдая всю эту неторопливость и неспешность, внутри я начинаю закипать и одновременно остужать себя словами: 

– Ты в Индии, чувак, расслабься и не торопись. Всё происходит именно так, как должно происходить.

Дальше такси Даболим – Арамболь, на которое нашлась попутчица прямо в самолёте. И вечером мы уже заселяемся в гест-хаус. Беру себе номер на три дня, чтобы отоспаться, найти байк и покататься по окрестностям в поисках долгосрочного жилья.

***

Первый выход к океану – это всегда дикий восторг. Широченный и пологий пляж Арамболя, наполненный пальмами, людьми, собаками, разнообразными кафешками, уличной едой и мороженным. Всё это намазано густым слоем по желтовато-пепельному песку.

Иду по пляжу, вдыхаю полной грудью океанический бриз и чуть не подпрыгиваю от радости. Наконец-то я здесь, Боже, какое счастье. Глаз еще не привык к отсутствию квадратных коробок-домов цвета серого неба, и к присутствию разухабистых кокосовых пальм и чистому голубому небу. Ощущение, что тебе снится красочный сон.

Я вдохновлён путешествием и еще сильнее вдохновлён общением с Музой. Записываю коротенькие видосики с местности, пишу вдохновенные речи и всё такое. Муза, похоже, сама в восторге от мысли, что так бывает. Обещает приехать. Это будет первое путешествие в другую страну в её жизни. Про себя я думаю – первый раз и в Индию? Это сильно. Это мощно. Какая же она крутая! 

Чувствую приятную ответственность роли проводника в другой мир. Индия всегда открывает человеку то, что у него внутри. В каком-то другом месте мы можем долго притворяться и прятаться от самих себя. Но только не здесь. Маски слетают стремительно и если сопротивляться этому, то путешествием может показаться не самым приятным, как минимум.

***

На следующий день, после приезда, гоанский бро подгоняет контакт рентала байков. Списываюсь с ним и уже через час мне привозят скутер Ямаха Фасино. Попробовал прокатиться, по песочку особо не разгонишься и мне кажется, что всё ок. Отсчитываю деньги, отдаю хозяину байка и всё. Ни каких документов, залогов и прочего. Мы просто обменялись номерами в Ватсапе. Обожаю индийскую простоту и непосредственность.

Через пару дней, правда, я понял, что у байка что-то не так с карбюратором, он очень медленно разгонялся. Спросил у рентала о замене и в тот же день я уже ездил на бодренькой Хонда Нави. На ней я и прокатался до конца сезона – отличный скутер, внешне похожий на спортбайк, ни разу меня не подвёл. 

Заезжал на нём на высокие горы по ужасной дороге, гонял по хайвеям, разгоняя этого малыша до 90 км/ч, что было его пределом. Да в общем-то и моим. Страшновато, знаете ли, мчать с такой скоростью на игрушечном мотоцикле с малюсенькими колёсиками. 

Бывало за день на нём я проезжал километров по 150, и это было прекрасно. Ощущение свободы и любопытство, которое ты жадно удовлетворяешь, выкручивая ручку газа до упора. 

В какой-то момент я почувствовал опасную уверенность и расслабленность на байке, на что Мама Индия сразу отреагировала строго. 

Проезжая по узкой арамбольской улочке, с пассажиром за спиной, я немножко не вписываюсь в поворот и дугой влетаю в угол дома. Байк, естественно, заваливается на бок. А я, не понимая, что происходит продолжаю газовать. Я просто смотрю на свою руку, я понимаю, что надо бы остановиться, но рука автоматически продолжает крутить газ.

Это потом я понял, что когда теряешь равновесие на байке, то на автомате поддаёшь газу, чтобы выровнять байк. Но когда ты врезаешься в дом и лежишь уже на боку, такая стратегия малоэффективна и даже опасна. 

Моментально из подворотни вылетел индус и начал орать:

– What is this!? 

И только тогда я прихожу в себя и отпускаю ручку газа. Набежало куча народу, пытаются выяснить в чём дело. А я по быстрому собираюсь, осматриваю себя и девочку, которая сидела сзади. Обошлось без увечий, только немного руку поцарапал – мелочи. Быстро поднимаю байк, отправляю девочку вперед и сам уезжаю.

Но это всё было потом. Сейчас я снял байк и отправляюсь исследовать местность в поисках долгосрочного жилья.

***

Покатался по Арамболю, заглянул в закоулочки, пообщался с местными на тему жилья и понял, что арамбольская движуха меня больше не вставляет. То ли сказывается наплыв туристов после карантинных времён, то ли сам вайб деревушки со мной больше не резонирует. 

В прошлый раз, когда я здесь был, то один раз заезжал к друзьям в Керим. И тогда мне это место показалось глухой деревней, в которой совершенно нечего делать. Тогда мне казалось, что всё самое важное происходит в Арамболе и быть на расстоянии десять километров от этой святой движухи просто грешно.

Теперь же Керим выглядел для меня идеальным вариантом для жизни. Тишина, покой, много растительности – вся деревня практически стоит в джунглях. Кокосовые пальмы, кешью, петушки бегают под ногами, собаки лениво виляют хвостиками и самое суетное, что происходит – это набеги диких обезьян пару раз в неделю.

Придумываю какое хочу жильё – чтобы обязательно был балкон, чтобы выход на крышу с навесом, где можно чиллить и заниматься йогой, кухня, отдельная спальня с большой кроватью. И как всегда, Вселенная материализует всё это в течение суток. В чате находится девочка риэлтор, которая отвозит меня ровно в то место, где все эти параметры сходятся. 

Сначала я даже засомневался – вокруг индийская деревенская движуха, местные ходят с утра до вечера по двору, проживая свой быт. А быт у них довольно своеобразный и шумный, я вам скажу.

Договариваюсь с хозяином квартиры, немного торгуемся и я получаю просто прекрасную цену в 10000 рупий за месяц, при условии долгосрочной аренды. В тот же вечер привожу свои вещи и начинаю жить, налаживать хозяйство.

Дом мой оказался в трёх минутах ходьбы от пляжа, окруженный кокосовыми пальмами и полями, где местные устраивают свои огороды. Квартира на втором этаже. Рядом соседняя, где живёт женщина из Европы. Ни разу с ней так и не пообщался. Вообще Керим удивительное место, где люди могут жить в пяти метрах друг от друга и при этом ни разу не встретиться. 

В квартире было всё готово для жизни. Кухня укомплектована посудой, спальня с кроватью и постельными принадлежностями и даже москитная сетка-балдахин, чтобы комарики не кусали. И всё было бы хорошо, но одно обстоятельство меня смущало.

Когда я впервые зашел в эту квартиру, то почувствовал едва уловимый запах плесени. Тогда мне показалось, что это застоявшийся воздух так пахнет, от того, что здесь с мунсуна ни кто не жил. Но всё оказалось гораздо хуже. После нескольких дней поиска я нашел источник запаха – это был матрас на кровати. Во время сезона дождей он видимо набрался влаги и теперь пах плесенью. 

Не долго раздумывая я попросил хозяина заменить матрас, на что он ответил, что это impossible. Что если я хочу, то могу купить себе матрас сам. Что я и сделал. Но это был тот ещё квест. Мне предстояло найти магазин матрасов, выбрать, сторговаться (это ведь Индия), и самое главное привезти его домой. Из транспорта у меня был только скутер Honda Navi, и везти матрас на нём было экстремальное приключение.

***

Следующие несколько дней я наводил фен-шуй дома. Накупил разных красивых полотен и парео, развесил и расстелил их по всему дому, достал привезенные с собой открытки. Усадил зайца Фадея на подоконник. 

Заяц Фадей – мягкая игрушка, подаренная подругой просто так, на удачу. Ездит из дома в дом и из страны в страну вместе со мной. Такой молчаливый милый друг, создающий ощущение уюта. 

Попросил у хозяина квартиры небольшую пальму, чтобы поставить в зале. На что он удивился и сказал, что пальме в доме будет темно. Я ответил, что поставлю её на подоконник и света будет достаточно. Тогда он пообещал завтра пересадить для меня небольшую пальмочку в отдельный горшок.

Надо понимать, что если в Индии тебе говорят завтра, то это означает как минимум в течение недели, как максимум бесконечность. Поэтому всего дня через три и пары раз напоминаний у меня была красивая комнатная пальма на подоконнике.

Над всей крышей дома стоял металлический навес и это просто лучшее решение для такой солнечной погоды. Получается, что крыша всегда в тени и продувается, от чего в доме даже в самую жару под 35 градусов бывает прохладно. 

Плюс на крыше можно тусоваться днём, когда палит солнце. Там у меня был каменный стол с несколькими стульями. Рядом я повесил гамак. Получилось отличное место для чилла. По началу я часами не вылазил из гамака, созерцая как пальмовые листья болтаются на ветру.

Балкон в квартире был просто крошечный – чуть меньше балкончиков в хрущевской пятиэтажке. Там помещалось ровно два пластиковых кресла и деревянная табуретка между ними в качестве столика. Вид с балкона открывался на поле, наполовину занятое огородами. А справа и слева, сразу перед домом стояли две огромные кокосовые пальмы, они возвышались прямо над домом, создавая дополнительную приятную тень.

***

Прогуливаясь по арамбольской улице Гиркарвада я вдруг слышу чей-то голос:

– Димасик, привет! 

Удивительно, кто это меня может звать. Я только недавно приехал и еще мало с кем познакомился.

– Ну что, ты тоже здесь? 

Поворачиваю голову, приветствую собеседника, и только потом понимаю что это сестра моей подруги, с которой мы общались может быть один раз. 

Улыбаюсь, обнимаю и дальше она зовет меня поесть момошек. Момо – это что-то среднее между пельменями, варениками и мантами. Тонкое тесто, внутри начинка из овощей, сыра или курицы.

Прожевав очередную момошку говорю:

– А мне твоя сестра сказала, что ты здесь, даже номер дала. Я как раз тебе думал написать. Но всё как обычно тут происходит само.

– Ом намо, всё само! Верно Димасик?

Смеемся. Потом идем гулять на пляж. 

На пляже отлив обнажил еще больше песчаного пространства. Откуда-то приплыли медузы и выбросились на берег. Выглядит будто кто-то разбросал фиолетовое желе по мокрому песку.

Мы гуляем, делаем фоточки, периодически залипаем в переписки по телефону. И тут она мне вдруг говорит:

–Димасик, а хочешь у нас на крыше йогу вести? Тут мои соседи интересуются.

Раздумываю буквально минуту и отвечаю что хочу. Опыт ведения занятий у меня имеется. Бывает провожу йогу для друзей, а еще вел небольшую группу в Дахабе. Занятие мне это нравится. Вот только вставать придется в 6 утра, чтобы успеть собраться и приехать из Керима в Арамболь.

Сразу же назначаем первое занятие на завтра.

***

Встаю в 6 утра, солнце еще не взошло. Душ, туалет, стакан воды и выхожу на крышу. Птички поют свою утреннюю песню, на улице прохладно. Закутываюсь в парео, смотрю в сторону восхода. Передо мной гора, а над ней ярко-желтое зарево. Вот-вот и солнечный диск покажется над горизонтом.

Встречаю рассвет с благодарностью и собираюсь в Арамболь. Так рано на байке я еще не ездил, поэтому оделся совсем не по погоде – как обычно хожу на пляж. Майка и шорты. О чем сразу же пожалел, когда скорость превысила 40 км в час. Ветер был на столько холодный, что я промерз до костей. 

Когда приехал на место – еще минут 10 отогревался на солнышке. На занятие пришло 2 человека, что тоже неплохо. Потому что в 8 утра Арамболь обычно еще спит и только самые отважные и целеустремленные добираются до утренних занятий. 

Провожу занятие довольно уверенно, чувствую, что дело это мне нравится. У меня есть определенная основа для практики с которой я постоянно экспериментирую, внося изменения по настроению или по ощущениям группы. После занятия ощущение легкости, бодрости и благодарности. На полученные от учеников пожертвования иду завтракать в Непальскую пекарню.

Дальше хочется тишины и уединения – поднимаюсь на пригорок, на котором расположен индуистский храм. Храмы в Индии обычно представляют собой каменный купол и большую открытую площадку, застеленную гранитом или другим отделочным камнем. На площадке можно посидеть, полежать в тени или заняться своими практиками. 

Когда я пришел там уже было несколько человек – симпатичная индсуочка йога-тичер с двумя учениками. Они занимались какой-то изощренной хатха-йогой. 

Улыбнулся йога-хинди-гёрл, на что получил приветствие и молчаливое приглашение кивком присоединится к занятию. Йожить мне уже не хотелось, поэтому я просто уселся рядом на ступеньки и погрузился в тишину медитации.

***

После йоги обычно чувствуешь приятную расслабленность и прозрачность в теле. Хочется созерцать красоту, неспешно двигаться и удивляться причудам внешнего мира, закручивающегося в замысловатые узоры.

Случайные и неслучайные встречи, экзотические для меня, но только не для местных, фрукты, море. Кстати в море охота искупаться и я иду на пляж.

К 10 утра на пляже уже полная движуха. Full power! Люди ходят, бегают, играют в пляжный теннис, занимаются йогой, цигуном. Кто-то сидит в кафе и наслаждается своим завтраком с видом на море, кто-то курит свой первый утренний джо. 

Снимаю одежду для йоги, надеваю плавательные шорты и бегу в океан. Длинные раскатистые волны неспешно, но мощно набегают на берег. Когда заходишь по колено, то они начинают тебя сначала выталкивать обратно, а потом засасывать в свою глубину. 

Делаю еще несколько шагов и подкошенный следующей волной, просто плюхаюсь в воду. Проплываю несколько метров и расслабленный, довольный остаюсь болтаться на волнах. Какой же это кайф на жаре в 30 градусов окунуться в прохладную солёную водичку.

Дальше небольшая прогулка по пляжу, а потом домой – работать. Работаю я дизайнером на фрилансе. Удалённая работа не привязывает к месту, поэтому собрав ноут и мышку я еду в кафе на районе с прекрасным видом и на несколько часов погружаюсь в дизайнерские дела. 

А дизайнерские дела, это не про то, что ты сидишь и целый день рисуешь красивые картинки. Отнюдь. Картинки ты рисуешь процентов 30 рабочего времени. Остальное занимают переговоры, согласования, пересогласования, правки, подготовка договоров и прочих бумаг для работы, поиск новых клиентов, наполнение портфолио и прочая рутина, которая стала уже привычной и протекает на фоне.

Ближе к вечеру опять отправляюсь на пляж, только уже в Кериме – смотреть закат. Для меня закатное время – это время волшебства, тишины и уединения. Можно сказать сакральное время. Нужно обязательно выйти на пляж или на другую открытую площадку и посмотреть, что солнышко зашло за горизонт.

В Гоа, кстати, многие считают закатное время особенным. Обычно, когда договариваешься с человеком о встрече или о каком-то деле, то привычной бывает фраза –  встретимся на закате или сделаем после заката. Или пойдем посмотрим закат, а потом решим. Обожаю эту природную непосредственность.

И вот сидя на закате, я получаю сообщение от Музы. Она вязла билет до Гоа. 

***

Так получилось, что Муза появилась в моей жизни ровно тогда, когда я принял решение отправиться в путешествие. Сколько оно могло продлиться я не очень то себе представлял. Может месяц, а может и год. Кто знает, когда мне захочется взять обратный билет? К тому же, когда попадаешь в юго-восточную Азию, тебе открывается широкое поле возможностей для путешествий по соседним странам – Непал, Шри-Ланка, Тайланд, Индонезия и Въетнам – популярные места для продолжения зимовки после Индии.

В общем, когда вернусь не знаю, а общаться и вдохновляться нам с Музой хочется прямо здесь и сейчас. После отъезда мы общаемся онлайн и она решается присоединиться к моему путешествию. Для этого ей нужно было решить огромную кучу вопросов. 

Когда отправляешься куда-то далеко и больше чем на пару недель, да еще и впервые, то на тебя наваливается необыкновенное количество дел, которые ты никогда не делал. И состояний, которые никогда не испытывал. Неизвестность может быть и вдохновляющей и пугающей одновременно.

В общем, до последнего момента было не понятно, прилетит ли Муза в Индию или нет. Поэтому, когда я увидел сообщение про билеты до Гоа, меня резко так встряхнуло. Приятная волна волнения и радости, примерно как от прыгнуть с большой высоты.

Предстояла неделя ожидания и приятных хлопот по хозяйству. 

***

Муза прилетает ночью. Заказываю заранее такси. Говорю, что в аэропорту её будет встречать водитель с табличкой. А сам пытаюсь договориться с таксистом, чтобы поехать в аэропорт в месте с ним. 

Как обычно бывает у индусов – до последнего момента не понятно, будет ли место в машине или нет. По этому не обнадеживая Музу, оставляю встречу в аэропорту сюрпризом.

И вот, ночь. Мы с водителем и еще каким-то местным мчим в аэропорт. Ехать часа 2. Дороги полупустые, но на обочинах то и дело встречаются аварии, что довольно редко для Индии. Сколь хаотично они бы тут ни ездили, плюя на все правила, знаки и разметку, но ездят они аккуратно и инциденты на дорогах большая редкость. Чаще всего в авариях участвуют пьяные туристы, не привыкшие к особенностям местного вождения.

И вот, мы в аэропорту. Нахожу нужный выход. Перед ним огромная толпа встречающих. Кто с табличками, кто просто всматривается в поток выходящих. Встраиваюсь в эту толпу и так же жадно и в предвкушении встречи начинаю смотреть за выходящими.

Проходит 10 минут, потом 20, потом пол часа… Музы нет. Начинаю спрашивать у встречающих с какого рейса они ждут своих – оказывается, что с того же. Ведь не мог же я её пропустить!

Говорят, что какой-то тупёж на паспортном контроле. Что совсем меня не удивляет. В большинстве случаев в Индии, вопросы связанные с бумагами или просто вопросы, которые для решения требуют больше двух человек, занимают очень много времени. Они начинают наводить суету на ровном месте, что-то друг-другу рассказывать, доказывать, кричать, махать руками, бегать с места на место. В общем, любят они цирк устроить.

Зная эти особенности, спокойно продолжаю ждать уже больше часа, периодически переглядываясь и улыбаясь с водителем. И мое томительное ожидание было щедро вознаграждено. 

Среди толпы вижу её, еще пару мгновений и я выхожу, чтобы обнять свою Музу.

***

Дорога до дома по ночному Гоа как в сказке. Вновь смотрю на все пейзажи за окном как в первый раз. Посматриваю на Музу. Восторг видно сразу, сам в таком же приподнятом настроении. Болтаем о том, как прошла дорога, обсуждаем ближайшие планы, а потом последние минут 40 просто молча едем, каждый погрузившись в свои мысли.

Здесь можно много рассказывать, как хорошо было тусоваться в Индии вдвоём. На сколько приятнее и полнее опыт наслаждения, когда с тобой рядом наслаждается тем же самым человек на одной волне. Эйфория друг от друга умножается на эйфорию от необычного окружения и получается такой мощный синергетический заряд вдохновения.

Но это всё очевидно и логично, если хоть сколько глубоко об этом задуматься. Гораздо интереснее было бы осмыслить, что для меня есть Муза. Не как конкретный человек, а как жизненное явление. 

Для меня это явление феноменальное. Среди обыденной, относительно ровной жизни, ты вдруг встречаешь вспышку искренности. И эта искренность заключается в том, что ты точно не сомневаешься, что это происходит с тобой. Ты это явно чувствуешь. Если до этого ты мог сомневаться – нравится тебе что-то или не нравится, то когда приходит Муза – ты не сомневаешься. 

В результате такого однонаправленного стремления в позитивном направлении, рождается огромное количество энергии, как раз и вызывающее чувство эйфории. Творческие люди называют это вдохновением.

И правда, когда появляется Муза, творчества становится гораздо больше и оно, как правило, делает разные интересные повороты и открытия – происходит стремительное развитие. 

***

Но как и любое абстрактное эфемерное понятие – Муза не длится вечно. Она как любой, даже самый сладкий и розовый туман постепенно рассеивается. Оставляя после себя огромное количество воспоминаний и удушливую пустоту. 

Воспоминания эти по большей части сладкие, но есть и горькие и не совсем приятные. Но всё это дым. По сравнению с той эйфорией и вдохновением, что дарила Муза, горечь – это мелочи. Самое серьезное, с чем предстоит разобраться – это пустота. 

Мы столько дней и часов провели вместе, столько всего открыли в себе и в окружающем мире, что слово изобилие было даже немного плоским и пошлым. У нас был свой собственный огромный мир полный наслаждения и предвкушения новых открытий. И когда приходит пора расстаться – пропадает и весь этот огромный сказочный мир. Ты вновь остаёшься наедине с собой, а там где было столько всего интересного – там ничего нет, пустое место.

Муза растворилась где-то на индийских просторах в конце зимы, но пустота ощущается и сейчас, хоть скоро уже наступит лето. Продолжать просто общаться оказалось совсем не просто. Смесь обиды, горечи и разочарования разъедали изнутри, при любой попытке.

Здесь остаётся полагаться на время, которое так быстро идёт и так медленно лечит. Я вернулся домой, Муза осталась где-то в Индии. И я чувствую, что очередной жизненный этап подошел к концу. Знаю, что раны затянутся, боль пройдет и на месте пустоты расцветет прекрасный сад. А пока что с благодарностью вспоминаю всё, что было красивого, чем наслаждались вдвоём.

Помню, как просто сидели на крыше отеля на берегу океана и слушали шум волн ночь напролёт. Почему-то из всей вереницы индийских приключений мне вспомнился именно этот момент. На небе рассыпаны манной крупой звёзды, воздух прохладный и мы вглядываемся в бесконечность. И понимаем, что сейчас мы самые счастливые люди в этой Вселенной.

***

Понимаю, конечно, что читателю было бы интересно узнать подробности. Что это за Муза такая, что там были за приключения с ней в Индии. Но сейчас, я предпочту оставить это за кадром. Не хочу нарушать личные границы, да и ворошить недавнее прошлое всё еще бывает больно. Может быть потом, когда придет время писать отдельное произведение, а не вот такие пятнадцатиминутные заметки, то родится прекрасный герой, приключения которого отдалённо будут напоминать приключения с Музой. А пока что двигаемся дальше.

А дальше был месяц прожарки в Гоа. В марте там настаёт время лютой жары. Спасает от неё только ветер на улице и кондиционер в помещении. Море становится неспокойным, так что купаться уже не так приятно. Вода мутная, а волны так и норовят выкинуть тебя на берег.

Я всегда думал, что люблю жару и легко её переношу. Но оказалось, что это всё до 33 градусов. Когда на улице каждый день 35-36 и ты понимаешь, что до вечера ничего не изменится – это становится тяжело.

В один из дней я чем-то отравился и лежал дома с температурой. Голова раскалывается от боли, я через каждые пол часа бегаю в туалет то поблевать, то посрать, а вокруг такая вот жара 36 градусов. 

И всё бы ничего, но у местных в этот день был праздник Холи – все они вышли на улицу с пакетиками красок в виде разноцветных порошков. И кидаются этими красками друг в друга, обмазывая себя и прохожих, проезжающих на байках людей разными цветами. И в каждом храме и общественном месте стоят огромные колонки из которых люто херачит транс. 

На моей улице как раз находился храм, где часть этого действа Холи отмечалась особенно активно, а транс долбил так, что когда я лежал у себя на кровати, то слушал его так, будто колонки поставили у меня на кухне.

Вообще я люблю повеселиться, но когда твой организм с дикой силой очищается, извергая нечистоты, а голова вот-вот взорвется от боли – прослушивание транса на полной громкости, не самое приятное занятие. И всё это подогревается 36 градусной жарой.

В общем, пережил я этот день с большим трудом. Обмотал голову мокрым полотенцем, надел изолирующие наушники с успокаивающими мантрами и просто лежал, размышляя: а вот если я сейчас тут сдохну, ведь меня даже не сразу найдут. 

Слава Богу, всё обошлось и через пару дней я был как огурчик. Заодно избавился от никотиновой зависимости. Расскажу, как это было, в следующий раз.

***

И так, никотиновая зависимость.

Курить сиги я начал еще в школе в старших классах. Не то, чтобы это сразу вошло в привычку, но мы с ребятами регулярно собирались небольшими кучками и смолили. Если честно, дело это мне никогда не нравилось – ужасный вкус во рту, хрен пойми какой эффект по мозгам… В общем, курение, чисто такая имиджевая штучка для подростка.

Потом был институт и курение вошло в обычную социальную привычку – куришь на переменах, на тусовках и т.д. Опять же, когда работаешь в офисе – выйти покурить, отличная возможность прерваться от работы.

И чем больше я курил, тем больше мне это не нравилось. Так что годам к 25 я чётко решил завязать. Самым действенным методом оказалась книга Аллена Карра “Легкий способ бросить курить”. 200 страниц нудного НЛП текста, но они работают! После прочтения я выкурил свою “последнюю” сигарету и где-то год, может чуть меньше не притрагивался к табаку совсем.

Потом стал покуривать с друзьями на вечеринках, но это никогда не вызывало новой зависимости. Я мог скурить хоть пять сигарет за вечер и на утро ничего кроме разочарования – ни какой тяги пойти и покурить сигаретку.

И вот я в Индии. Мне уже 36, с привычкой курить я давно разобрался и считаю себя полностью независимым от этого. И я решаю попробовать биди. Биди – это такие дешевые сигареты, сделанные из табака, завернутого в эвкалиптовый лист. 

Выглядят эти биди совершенно безобидно – такие крошечные козьи ножки, свернутые из натурального листика, перевязанные тоненькой красной ниточкой. В общем, какого-либо серьезного подвоха от них не ожидаешь. Пачка стоит 10 рублей.

Так вот, купив однажды этих дешевых индийских сигарет я начал ими баловаться от случая к случаю, не придавая этому абсолютно никакого значения. Ведь я уверен, что с никотиновой зависимостью я давно разобрался.

Неладное я заподозрил когда обнаружил у себя в руках дымящуюся бидюшку с утра на балконе вместе с утренним кофе. Даже в годы моего настоящего курения я никогда не курил по утрам. Меня воротило от запаха табака по утрам, поэтому курить я начинал чаще всего после обеда. А тут с утра, первым делом, под кофе – совсем на меня не похоже.

С этого момента я решил завязать. Сначала я решил докурить пачку. Чего уж там оставлять? Всего пять штучек осталось. И так днем я докурил пачку биди, а вечером следующего дня уже купил себе новую. 

С новой пачкой я понял, что отказаться насовсем от табака у меня не получается. Вот чтобы раз – и больше не курить. Я пробовал остатки пачки сминать и выкидывать (потом доставал обломки поздно вечером, чтобы сделать еще хоть пару затяжек). Пробовал сокращать количество сигарет, курить только по вечерам… 

В общем, всё это не работало. В какой-то момент я купил себе пачку крепкого датского табака и стал крутить себе плотные большие самокрутки.

***

С появлением у меня крепкого табака курение вошло в обычную привычку. Я крутил себе большую самокрутку прямо с утра, выкуривал её под утренний чай. Потом сколько-то просто лежал на кровати, потому что после такого крепкого табака что либо делать было проблематично. 

Пачечка биди тоже всегда лежала наготове. И бывало, за вечер я мог выкурить штук 5-7 этих биди. Почти каждый раз, после каждой сигареты меня настигало разочарование и отвращение. После каждой сигареты я сам себе говорил, что это последняя. Но через пол часа, когда никотин выветривался из крови я шел за новой сигаретой.

Однажды я решил покончить с этим раз и навсегда. Взял пачку табака Dutch, фильтры, бумажки и отнес их соседу. 

Говорю: – Роберт, ты же куришь? Вот держи тебе подарок. 

И отдаю всё это доброе ему. Он с благодарностью принимает и уходит к себе. А я довольный проделанным целый день или два героически не курю.

Но мы были бы не в Индии, если бы не произошло чудес. Буквально через пару дней совершенно в другом месте, даже в другом штате один индийский знакомый отдаёт мне ровной такую же начатую пачку табака Dutch, бумажки и фильтры к нему. Просто так, в подарок. Всё, что я отдавал вернулось мне через другого человека.

Я снова начинаю крутить себе большие самокрутки и каждый раз после курения ненавидеть себя. 

Однажды я словил себя на том, что специально еду домой побыстрее – выкручиваю газ на полную и вообще веду себя на дороге небезопасно, лишь только для того, чтобы скорее приехать домой и покурить сигаретку.

Раньше я презрительно относился к курильщикам, ведь что может быть проще, чем бросить курить? Но тут я проникся к ним сочувствием. Действительно, зависимость от табака – это сильная штука, просто так её не побороть.

Мне помог случай. Я его уже описывал. 

Был праздник Холи. Все индусы веселятся и кидаются разноцветными красками друг в друга. На всю улицу ебашит транс, а я валяюсь с отравлением у себя в спальне. Температура, голова просто раскалывается от боли, рвота, понос. В общем жесткое такое отравление с кучей неприятных ощущений.

И вот в этом бреду я решаю завернуть себе самокрутку с этим крепчайшим табаком. Не знаю, о чем я тогда думал, но мне казалось, что табак может облегчить моё состояние. Как же я ошибся.

Уже после третьей затяжки я почувствовал как боль в голове усилилась десятикратно, а рвотные позывы обострились до такой степени, что я еле успел добежать до унитаза. 

После сигареты я и правда почувствовал, что такое “выворачивает на изнанку”. Даже сейчас вспоминаю это и становится плохо. Кое как собрав себя, умывшись, я взял пачку табака, фильтры, бумажки и высыпал это всё в унитаз. Нажал кнопку спуска и распрощался с табакокурением. 

Теперь ни баловаться ни в серьез дружить с табаком мне не хочется. Он дал мне понять сполна на сколько сильно и пагубно он действует.

***

К слову, даже после такого мерзкого прощания, табак еще дня три меня манил и уговаривал покурить. Это просто удивительно, тебе только что было так отвратительно ужасно и уже через пару часов, ты думаешь, что неплохо было бы еще разочек затянуться. 

Ох уж эти зависимости… Допустим, с ними разобрались. Что же было дальше? 

Примерно через пару месяцев в Индии меня посетила идея съездить на север. Как минимум в Пушкар, а как максимум в Ришикеш. И всё как-то постоянно не складывалось, чтобы вот взять, собраться и поехать. То работы привалит, то какие-то тусовки, то просто лень. 

И даже, когда я уже окончательно решился и подготовился – не складывалось с билетами на поезд. Покупка билета на поезд в Индии, да и вообще индийские поезда – это особенная категория бытия. Живёт она по своим, далеко не очевидным правилам.

Начать можно с того, что все билеты на все направления всегда распроданы на пару месяцев вперед. Но ты можешь купить себе место в листе ожидания. Ты платишь деньги как за настоящий билет на нужную дату, только вместо номера своего места в поезде – получаешь номер места в листе ожидания. 

Чем ближе к дате отправления, тем больше вероятность того, что у людей, купивших билет пару месяцев назад, поменяются планы и они свой билет сдадут. Вот тогда, этот билет достанется первому человеку из листа ожидания. И дальше по очереди. 

Если очередь до тебя так и не дошла, то сорян, в другой раз. Тебе просто вернут деньги. Но!

Есть еще специальная квота – резерв билетов, которые продаются буквально за 1-2 дня до отправления. В 10 утра открываются продажи и если ты успел, то завтра днём у тебя отправление. Билеты из квоты, как правило процентов на 20-30 дороже.

Наверное, на протяжении месяца я заходил раз в неделю в билетную кассу, чтобы купить билеты на нужную мне дату и каждый раз обламывался. Играть в рулетку с вэйт листом мне не хотелось. И вот, в один из дней, вроде бы, всё складывалось. У меня как раз заканчивалась аренда квартиры, байк на пару недель можно было пересдать кому-то еще. Всё, что оставалось сделать – это приехать в кассу к 10 утра и быстренько купить билет на поезд из специальной квоты. 

Ехать я собирался до Нью Дели, чтобы от туда на автобусе попасть в Ришикеш. Это такой священный город в предгорье Гималаев. Его называют столицей йоги, а неподалёку от него берёт начало священная Ганга Маа. 

***

И так, время 10 утра, я сижу в билетной кассе. Открываются продажи билетов на поезд по квоте. Индийская дама с трудом вбивает мои паспортные данные на железнодорожном сайте. Ей сложно от таких сочетаний букв DMITRII  FADEEV, это вам не Радж и не Кумар даже, тут надо быть внимательным, чтобы не ошибиться. Ну ладно, 10 минут и я с билетом до Дели на руках. Отправление завтра в 13:40.

Пока кассирша покупала мне билет, в кассу зашел еще один человек. На вид то ли француз, то ли мексиканец, хрен поймёшь. Спрашивает, сколько будет стоить билет куда-то на север, пытается торговаться (мы ведь в Индии). И после недолгих переговоров остаётся покупать билет.

Через пару минут я понимаю, что человек этот русский и покупает билет он на тот же поезд, что и я. 

Не то, чтобы я обрадовался попутчику, всё таки я люблю путешествовать один. Но это совпадение мне показалось забавным и я решил предложить разделить с ним такси до вокзала. На что получил вежливый отказ, мол завтра будет автобус, так вернее и дешевле. Ну ладно, хозяин барин. На всякий случай обменялись номерами и разошлись. 

Денёк предстоял напряженный. Надо было быстро порешать все дела, оставшиеся на местности, встретиться со всеми, с кем хотел встретиться до отъезда, упаковать вещи, раздать всё, что не повезу с собой и пересдать байк.

Пока байк был со мной – как пчела жужжу то в Арамболь, то в Мандрем, отдаю посылку для друзей в Россию, развожу разные тряпки и прочие вещи. Под вечер захожу в свою любимую Сёрф Валу и дарю хозяевам свой холст с глазом в стиле Сальвадора Дали. Тепло прощаемся с ними и я еду отвозить байк.

На улице уже темно, ехать куда-то вглубь Арамболя. Настроение лихое, будто пьяненький. В голове осознание, что вот он – мой последний в этом сезоне вечер в Гоа, дальше пойдет совсем другая движуха. 

Но верить в это  мне совсем не хочется. Когда это осознание подбирается ко мне ближе, то наворачиваются слёзы, уезжать то и хочется и совсем не хочется. Но раз решил, надо действовать.

***

Встречаюсь с новым хозяином скутера, подвожу его до места где буду ночевать и не без печали отпускаю. Какое же это непривычное чувство, когда у тебя нет байка.

Дальше импровизированная прощальная вечеринка – вообще ничего такого не планировал. Встречаюсь с друзьями, пьём чай, поём грустные песни под гитару и особо не разгуливаясь ухожу спать – завтра всё таки ехать в Дели…

Бодрое утро, гостеприимная подруга провожает русскими блинами. Решаю до вокзала тоже ехать на автобусе. Прихожу на остановку минут за 10 до отправления. 10 минут, 20, 30, автобуса всё нет. Спрашиваю у местных – где автобус? Говорят был час назад и будет еще через полтора. Такое расписание меня не устраивает и я оперативно связываюсь с водителем такси.

Таксист обещает подать тачку через пол часа. Мой попутчик уже тоже здесь. Всё таки не избежать ему участи ехать со мной на такси. Сидим в кафе на остановке, пьём масалу и ждём такси. 

В последний момент в кафешку приходит мой учитель йоги из Калуги. Да, он тоже всю эту зиму был в Гоа, но наши пути не особо пересекались, даже жили в разных деревнях. У каждого была своя движуха.

Подъезжает такси. Индус как всегда наводит суету – быстрее, быстрее, почему так много сумок, и т.д. Стараемся не обращать внимание на его трёп и прощаемся с друзьями. 

Учитель жмёт руку и даёт пару напутствий. Под очками не видно, но с моих мокрых глаз срывается слезинка. Обнимаемся и я сажусь в тачку. Полтора часа тупой болтовни на индийском английском и мы на вокзале.

***

Заходим в здание вокзала. На перроне пекло, но я все равно заказываю чай себе и попутчику Валентину, мы же в Индии. 

До отправления еще пол часа. Познакомились с иностранкой, кажется из Ирана – она веселая, болтает без умолку, я снимаю видео для своего влога.

Номер вагона у нас B3. Я думаю, что это третий вагон. На перроне обозначения остановки каждого вагона, поэтому мы стоим спокойно возле столбика с цифрой 3. 


И тут Валентин решил спросить у местных – вагон B3 – это где? И оказалось, что это вагон номер 13. Логично в принципе, но почему бы так и не написать? Может потому что многие индийцы умеют считать только до 10? Не знаю, но мы в спешном порядке двигаемся к столбику с цифрой 13.

Подходит поезд и мы в него загружаемся. Вагон у нас с кондиционером и работает он очень хорошо. После 36 градусной жары это ощущалось так, будто ты зашел в холодильник. Очень быстро захотелось надеть носочки, штанишки и толстовку, что я и сделал. 

Валентин разместился на верхней полке где-то в начале вагона, а я на боковой ближе к концу. Проводник сразу же собирает заказы – кто что будет на обед. Я отказался, потому что был не голоден. 

Но через пару часов, когда понесли обеды я пожалел о своём отказе. Хорошо, что у проводника были порции про запас – для таких как я. Беру себе вег тали и приступаю к трапезе.

Вегетарианский тали – это вареный рис и несколько овощных соусов, плюс пара пшеничных лепёшек чапати. Горячо, вкусно, питательно и очень остро. Рот горит, поэтому обильно запиваю тали прохладной водой. 

Ехать нам еще около суток, пытаюсь почитать, но по вагону идет постоянный поток людей – кто с едой, кто в туалет, кто просто прогуливается, в общем, сконцентрироваться не удаётся. Поэтому я надеваю наушники и просто слушаю музыку, наблюдая проплывающие за окном индийские пейзажи.

Через какое-то время приходит Валентин и говорит:

– А знаешь, я решил не ехать до конца на север, я тоже выйду в Дели.

– А потом куда?

– Еще не знаю, но может тоже поеду в Ришикеш. 

– Отлично! 

Улыбаюсь, и сам думаю, как прикольно всё складывается без каких либо договоров, и разговоров. Ом намо – всё само, как говорится.

***

Сутки в поезде длятся невероятно долго. Ты успеваешь поспать, почитать, послушать музыку и, конечно, погрузиться в воспоминания.

Однообразные жаркие пейзажи проплывают за окном, колёса отбивают свой чугунный ритм, вагонное общество гудит иностранными разговорами. Я надеваю наушники, закрываю глаза и в полусне как в тумане вспоминаю разные события из своей жизни.

Вспомнилось, как собирался в эту поездку. Надо было собрать все вещи из одной квартиры и перевезти в другую. Потом выбрать из всего этого то, что повезу с собой.  Билет у меня без багажа, так что выбор весьма ограничен. 

Кладу в рюкзак ноут и мышку. Пару-тройку маек, носков и трусов, аптечку-косметичку и все оставшееся пространство забиваю тюбиками с масляной краской и кисточками. Еще туда влезла акварель и пенал с принадлежностями для неё.

Весь этот художественный стаф занимает большую часть места в рюкзаке, по весу уж точно. Не знаю, зачем я всё это взял с собой, потому что в Индии прекрасный выбор художественных материалов по очень приятным ценам и размутиться масляными красками уж точно не составило бы труда. Но зато я сразу был готов к творчеству.

К слову, краски мне очень даже пригодились и даже пришлось докупать еще. Там я словил очень много вдохновения и рабочего настроения, ведь со мной была Муза…

***

Спустя сутки и десять часов поезд прибывает в Дели. Столица Индии для многих выглядит пугающе и отталкивающе. Кто-то называет её «сортировочный центр». Кто-то жалуется на смог, грязь и толпы народу. Но только не я.

Летом 2017 года я провёл в Дели 2.5 месяца и успел полюбить этот город. Я изъездил на Убере и на тук-туках множество разных мест. Посетил все основные достопримечательности, заезжал в глухие дикие районы, где живут исключительно местные, посещал лакшери места, где очень богатые и очень красивые индийцы.

Но все эти разъезды и исследования – фигня, по сравнению с тем, что я чувствовал в Дели. Я здесь был влюблён чистой и светлой любовью. И поэтому Дели для меня – это город Любви. Знаю, что многие не согласятся. Но ведь на то я – это я, а многие – это они. 

Тогда в 2017 году это была моя первая длительная поездка в другую страну. Каким-то чудесным образом мне удалось вписаться в индийскую обучающую программу, где было оплачено всё – перелёт, жильё, учёба, да еще и стипендию платили, которой мне хватало на еду, развлечения и разъезды по городу.

Группа моя была полностью из иностранцев – ребята из Африки и Азии. Это было очень интересно. Первые две недели мы привыкали друг к другу, я испытывал затруднения в общении – языковой барьер. Но стоило мне его преодолеть, как общение завязалось, мы стали как одна большая семья, собранная со всего Света. 

Всем было примерно по 30 лет тогда, и все вырвались из своей привычной рутинной деятельности во что-то необычное. Это напоминало детский лагерь, только для взрослых и в другой стране. Нас учили, возили на экскурсии, мы сами чудили и развлекались как могли. Постоянные вечеринки, совместные поездки, походы и исследования города.

В общем с Дели у меня исключительно приятные ассоциации и когда я сошел на перрон, то сразу почувствовал себя как дома. Я знал куда мне ехать и что нужно делать. 

План был такой: купить билет на автобус до Ришикеша и уехать этим же днём. А если не получится, то снять номер в отеле на Пахарганже и потусить вечерок там. 

Пробираясь сквозь толпу со всеми своими сумками я заказываю Убер, чтобы доехать до автобусной станции.

***

Когда выхожу на крыльцо вокзала, Убер уже подан. Сажусь в машину и мы тут же упираемся в пробку. Рикши, такси, пешеходы, коровы, ряженые трансы, мотоциклы, скутеры – всё это в едином потоке двигалось в нужную мне сторону.

До моего автобуса 30 минут. Немного переживаю, что могу не успеть, но с лёгкостью отпускаю ситуацию и полагаюсь на случай. Ведь я в своём городе, знаю что делать, у меня есть план на любой случай.

В билетной кассе узнаю, что на мой автобус мест уже нет. Ну что ж, поеду на следующем – этой ночью. Кидаю сумку с тряпками прямо в зале ожидания, а сам отправляюсь гулять по любимому Дели.

Сразу чувствую прилив бодрости и сил. Все вокруг куда-то несутся, торопятся, сигналят. И я такой веселый иду улыбаюсь, двигаюсь к центру города.

По пути покупаю мороженку, ем, кайфую – мороженное в Индии просто великолепное. Вдруг с противоположной стороны дороги ко мне бежит молодая индианка с ребеночком на руках. Машет руками, что-то кричит. Я так понял, что она хочет мороженного. Говорит – Отдай мне своё. На что я ей отвечаю нет, это моя морожка, пойдём я тебе куплю новую.

Пробираемся сквозь толпу вело-рикш, машин и людей к уличному торговцу мороженным. Я говорю – Выбирай. Смотрит на меня как на чудо и выбирает самое вкусное шоколадное эскимо с орешками. Расплачиваюсь с торговцем, улыбаюсь индианке и убегаю дальше в центр.

***

Дохожу до центральной площади, на которой стоит огромный флагшток с развивающимся на ветру флагом Индии. Под этой площадью находится подземный рынок. Это похоже на трёхэтажное метро, наполненное магазинами. Толпы торговцев – одежда, кошельки, сумки, дешевая электроника… В общем ничего интересного для меня там сейчас нет, прохожу мимо входа, иду в парк.

В парке фонтаны, красивые индусики ходят по парочкам, многие сидят на лавочках со своими девочками, обнимаются, держатся за ручки. Кто-то уселся прямо на газон. 

Я беру еще одну мороженку и устраиваюсь на каменной лавочке в тени от бамбуковой пальмы. До автобуса мне еще часов 6, спешить некуда, я отдыхаю от поездки на поезде. Когда едешь в вагоне больше суток, то после, реальность периодически подрагивает в такт качающемуся вагону. 

Вот и сейчас, я сижу на лавочке, а изображение передо мной чуть плывёт, как за окном поезда, и даже где-то в глубине свой головы я слышу стук чугунных колёс. 

Ни каких особых планов, да и желаний сейчас у меня нет. Поскорее бы прыгнуть в автобус, да добраться уже до Ришикеша. Поэтому оставшуюся часть дня я просто гуляю по центру Дели, заходя в разные кафешки и магазинчики.

Когда уже стемнело и до автобуса оставалось часа полтора, я двинулся в сторону автобусной станции.

***

На станции народу значительно убавилось. Когда я заходил днём, то там была просто толпа, сесть негде. А сейчас я вижу много свободных мест в зале ожидания, но тусить мне там не хочется и я решаю исследовать здание.

Нахожу лестницу на верхние этажи и не спеша поднимаюсь. Это какой-то офисный центр, на первом этаже которого расположилась автобусная станция. 

На втором этаже была какая-то юридическая фирма, они уже закрылись и только ночные работники, задержавшиеся допоздна сидели за своими мониторами.

Выше еще какой-то офис – совершенно крохотное помещение, куда помещается стол и два стула. Назначение не понятно. Еще выше заколоченная дверь.

И вот я поднимаюсь на чердак. Дергаю дверь – она не заперта. Выхожу на крышу. Там какая-то женщина развешивает белье. Киваю ей и прохожу дальше, чтобы посмотреть вид. 

Отсюда открывается вид на ночной город. Внизу все та же движуха – автомобили, рикши, люди и кровы. Все сигналят, куда-то несутся, в общем суета. Достаю телефон, чтобы сфоткать, но вдруг слышу сзади мужской голос:

– Хей, мистер! Что тебе надо?

Из коморки на крыше вышел какой-то мужик, видимо муж женщины, развешивающей бельё. Смотрю на мужика, здороваюсь, оглядываю внимательнее пространство, и понимаю, что эта парочка здесь живет. 

Небольшая комнатка, а вокруг разложено хозяйство. Это явно их дом, и я вторгся в приватное пространство. Мужик злится, говорит мне, чтобы я уходил. Настроения спорить с ним нет и я просто молча ухожу, прикрыв за собою дверь.

***

Сажусь в зале ожидания, достаю ноутбук, подключаю его к розетке и делаю какую-то работу по дизайну. До автобуса минут 40 и я успеваю внести несколько правок в макет. Вдруг звонит телефон, отвечаю на громкой связи, там что-то говорят на хинди.

Индианка, сидящая рядом видит, что я ничего не понимаю, смеётся, а потом переводит мне, что это звонит менеджер автобусной фирмы, чтобы уточнить на какой станции я нахожусь. 

Дальше уже по-английски я сообщаю свою станцию и минут через 15 мы все вместе грузимся в автобус. Как всегда суета – один индус закидывает багаж, другой проверяет билеты, третий просто бегает и что-то орёт, четвертый просто бегает и суётся то туда, то сюда. 

От усталости я безразлично на всё это смотрю, жду пока мои сумки закинут в багажное отделение и захожу в автобус. Отыскиваю своё место, плюхаюсь на сиденье, надеваю наушники с музыкой и отплываю в сон.

Сквозь сон проносятся разные мысли, воспоминания. Думаю как там мой попутчик Валентин? Он решил остаться в Дели на несколько дней, мы с ним быстро попрощались и разошлись прямо на перроне вокзала, я ведь спешил на автобус.

И вот я теперь сижу в автобусе, Валентин где-то в недрах Дели, по ощущениям всё хорошо. Еще несколько воспоминаний, делаю последнюю запись в видео-блог про поездку на поезде и вырубаюсь.

***

Но счастье длилось не долго. Минут через 40 после отправления автобус остановился и из него все начали выходить. Спросонья не понимая что происходит сначала тупо сижу и смотрю как все выходят.

Какой-то индус начинает махать мне руками, мол, выходи! Я вышел. Спрашиваю у пассажиров в чём дело? Они говорят, всё в порядке, меняем автобус. Похоже такой расклад удивляет только меня. Поэтому, успокоившись, я просто перекладываю свой багаж в новый автобус, загружаюсь на своё место и опять засыпаю. 

Дальше была ночь в дороге, еще пара остановок, на которых почти все индийцы выходили и что-нибудь кушали. Они вообще в дороге обожают поесть, это я понял еще по бесконечным толпам торговцев едой в поезде.

Часов в 6 утра мы приезжаем в Ришикеш. Точнее в место, под названием Непали Фарм. Это километрах в 15 от того места, где я собирался жить. Такси у меня было заказано заранее и я пишу таксисту, что приехал чуть раньше. Он отвечает, что будет минут через 15.

Впервые в Индии я почувствовал, что замерзаю. Хорошо, что на мне была толстовка и спортивные штаны. Ведь это уже предгорье Гималаев, ночью здесь бывает реально прохладно.

Приезжает таксист на классном новеньком микроавтобусе. Загружаюсь к нему, приветствую и показываю на карте место, куда ехать. Тапован – так называется район. 

***

Начало расцветать. В дороге я уже третий день, чувствуется недосып и помятость. Пейзажи вокруг сонные и нереальные. После тропических пейзажей горы выглядят фантастически.

Через полчаса подъезжаем к месту, где я должен быть мой хостел. Смотрю по сторонам, ничего похожего не нахожу. Спрашиваю у водилы – где этот хостел? Он говорит, не знаю, я таксист а не гид. С этого момента таксист начал меня подбешивать.

Открываю карту, вбиваю координаты хостела и показываю таксисту куда ехать. Явно недовольный он начинает пробираться по уличному серпантину, аккуратно объезжая коров и сонных людей, изредка встречающихся на пути.

Наконец мы упираемся в перекресток, где его микроавтобусу уже не проехать и он говорит, что хостел где-то здесь, выходи.

Навешиваю на себя рюкзак и все свои сумки и плетусь в проулок. Встречаю местного – говорю название хостела, на что получаю приглашение пойти к нему в хостел. Молча ухожу дальше.

Спустя минут 15 поисков, я все же нахожу нужную мне табличку в узенькой улочке. Захожу, на ресепшн сонный и дредатый растаманского вида работник. Улыбается мне, просит паспорт. 

Мой номер освобождается только в 12, а сейчас около 6 утра. Дико хочу спать и спрашиваю где я могу прилечь. Работник отводит меня в общий номер с двумя двухэтажными койками, на одной из них свободно. И я прямо в одежде плюхаюсь на подушку и тут же вырубаюсь.

***

Проспал часа 4, сходил в душ и вышел на балкон. Сразу же передо мной выросла гора. Привет, Гималаи! Несколько минут смотрю как завороженный. Потом начинаю смотреть по сторонам. Всё выглядит довольно необычно, но дружелюбно – хочется поскорее всё это исследовать. 

Я собираю свои вещи, сумки с тряпками запихиваю под кровать, а рюкзак с ноутом и другими ценными вещами запираю в шкафчик на замок. Хочется позавтракать.

Тапован представляет собой отдельный район на берегу Ганга у самого подножия гор. Поэтому местность там гористая и постоянно приходится спускаться и подниматься. Спускаюсь вниз к главной дороге.

Такой движухи здесь я увидеть не ожидал. Я вообще думал, что в Ришикеше будет тихо, спокойно, благостные йогины будут ходить на своих мягких лапах по улицам, и отовсюду будет слышно бурление священных вод Ганга.

Как бы не так! Ришикеш оказался шумным, набитым под завязку людьми, коровами, обезъянами, байками, грузовиками и автобусами городом. Это то, что меня встретило на главной улице города.

Невероятный шум и толкучка. Беру себе манговый шейк в джус центре прямо возле главной дороги и попивая его тихо охреневаю от всей этой движухи.

***

От недосыпа и усталости в дороге хочется взбодриться и я отправляюсь на поиски приличного кафе с крепким масала чаем. Прохожу аккуратно через главную дорогу. Смотреть надо в оба, потому что отовсюду едет транспорт и идут люди. 

На дорогах в Индии важно приобрести инстинктивное чувство движения. Тут мало чем помогают общепринятые правила дорожного движения, но какой-то общий закон, поддерживающий гармонию и безопасность на дороге, всё таки есть.

Здесь у тебя перед носом через двойную сплошную может развернуться автомобиль, кто-то может ехать по встречке. Кто-то может ехать в обратную сторону по дороге с односторонним. Корова может лежать между полос или вообще на полосе, а самый неподходящий момент под колёса может выпрыгнуть мартышка. В довершение –пешеходы постоянно снуют в неположенных для перехода местах. 

И при всём этом внешнем хаосе внутри сохраняется спокойствие. У всех водителей невозмутимый вид, они продолжают движение, заботясь лишь о том, чтобы ехать вперед и ни кого не зацепить. Ни кто ни на кого не орёт за нарушения. Если серьезной аварии не произошло, то движение продолжается не смотря ни на что.

Просочившись сквозь весь этот поток, как песчинка в узкую горловину песочных часов, я попадаю на улицу, ведущую к Гангу. Это самая популярная туристическая улица – по обе стороны располагаются торговые ряды, магазинчики, кафешки, отели и храмы.

Возле одного из храмов стоит молодой манах в оранжевых одеяниях и зазывает меня к себе. Я подхожу. «Ну чего?» – спрашиваю. Монах отвечает – «Пойдем со мной». И отводит к башенке с балконом и куполом. Мы делаем круг по балкону, внизу шелестит своей бирюзой Ганга Маа. 

Монах рассказывает про то, как мне повезло оказаться в его храме. Что он стоит на берегу священной реки, и в высоту имеет 12 этажей. И действительно, храмовый комплекс простирался глубоко вниз, к самому берегу реки, а мы на этой башенке находились на самом верхнем этаже.

После всех этих прелюдий, монах заводит меня внутрь башенки, где были статуи каких-то святых, и усаживает на подушечку перед маленьким столиком. На столике располагались разные ритуальные принадлежности и немного наличных бумажных денег.

Сначала он маленькой ложечкой черпнул водички из горшочка и капнул мне на ладонь. Я думал, что надо выпить эту воду (так делали люди в Гокарне), но монах сказал, чтобы я просто протёр свои руки. Ну ок. Дальше он смочил этой водой мне межбровье и специальным латунным штампиком поставил на лбу красный символ в виде трезубца. 

Потом достал красную веревочку и попросил вытянуть руку. За тем он спрашивал как зовут меня, моих братьев и сестер, жену, маму, папу и когда я называл имя – наматывал виток веревки мне на запястье. 

По завершении всех ритуалов, он предложил мне совершить денежное пожертвование в пользу их храма. Я достал деньги и отсчитал несколько купюр монаху. Он посмотрел на сумму и сделал печальное лицо – ему явно хотелось больше.

Немного меня поуговаривал, применяя нехитрые манипуляции, монах сдался и отпустил меня, проводя мимо сувенирной лавки. Там были различные чётки для медитации и прочая индуистская утварь. Ничего из предложенного в лавке меня особо не интересовало, я поблагодарил монаха за экскурсию, совершенный ритуал и пошел дальше в сторону Ганга, сияя своим новеньким красным трезубцем между бровей.

***

Захожу в узенький проулочек. Он весь состоит из ступенек, спускающихся вниз. По обе стороны сувенирные магазинчики, разбавленные кафе. Цель у меня – напиться чаю и позавтракать. Захожу в первое приглянувшееся кафе и мне сразу везет – вид с балкона просто великолепный. Кафе находится на возвышенности и прямо под ним шумит на повороте Ганг.

Весь балкон занят людьми, и я протискиваюсь к приглянувшемуся месту – подушечка прямо на полу перед низеньким длинным столиком, опоясывающим весь балкон. Получается так, что я уселся на пол прямо у самой кромки балкона. Ни что не мешает мне наблюдать течение реки и проплывающих по ней рафтеров в своих многоместных лодках. И еще горы, обрамляющие весь этот бурлящий поток.

Так получилось, что в Ришикеш я добрался ровно на свой день рождения. 37 лет – уже не мало. Я уже не мальчик, но еще и не старик. Что-то такое среднее. По ощущениям какой-то затянувшийся переходный возраст. Люди на 10 лет младше меня уже имеют кое-какие интересные мысли в голове. Люди на 10 лет старше меня еще не выглядят безнадёжно устаревшими, а наоборот вдохновляют своими достижениями и успехами. И вот я где-то посередине. Из головы уже почти выветрился весь юношеский долбоебизм, сформировался довольно объемный и многомерный взгляд на жизнь. Но всё равно, чувствуется, что истина хоть и рядом, но всё еще далеко. Может быть в поисках этой самой истины я и забрёл в этот святой городок, поместившийся между зелеными горами? 

Страсть бурно отмечать свой день рождения у меня пропала где-то после 30. Помню раньше в этот день я обязательно собирал толпу друзей у себя дома или где-нибудь на природе. Готовил огромное количество угощений и море алкоголя. Мы кутили так, что слава Богу, после каждой такой тусовки, оставались в живых. Раза два или три я или кто-то из друзей оказывались в отделении за хулиганство. 

И вот теперь в свой день рождения я совершенно один в незнакомом городе и мне абсолютно ничего не нужно придумывать – как, где и что отмечать. Единственное что нужно придумать – это что съесть на завтрак. И это невероятный кайф, ощущение свободы от традиционного ритуала. Беру себе чай масала и какой-то фирменный комплексный завтрак, состоящий из нескольких питательных блюд – фруктовый салат, картофельное рагу, хумус, несколько пшеничных лепешек и микс из свежевыжатых соков.

***

Позавтракав и вдоволь навытыкавши на поток Ганга ухожу с балкончика кафе. Расплачиваюсь на респешн, в обмен на деньги получаю добрую улыбку кассира и выхожу на ступенчатую улицу, ведущую вниз к Гангу.

Приходится постоянно уворачиваться от снующего транспорта, людей и коров. Медленно, но верно я пробираюсь к берегу. В этом месте нет никаких ступенек, а просто берег, устланный огромной галькой. Как обычно, в любом скоплении туристов происходит торговля: мороженное, лайм-сода, разные снеки и множество оранжевых баночек, канистрочек и бидонов.

Оранжевую тару приезжие используют, чтобы набрать святой воды Ганга с собой. Я спросил у местных, зачем они набирают вод. Чтобы пить? Говорят нет, чтобы использовать в религиозных ритуалах у себя дома. Типа как у нас святую воду набирают в храме по специальным дням.

Хотя воду из Ганга они тоже пьют – не один раз видел, как отец берет пригоршню воды прямо из реки и даёт попить своем маленькому ребеночку прямо из ладошки. Или просто подходит чувак, наклоняется и пьёт прямо с ладоней как из родника.

Сам я пить воду из реки не отважился, но могу сказать, что когда купался и вода попадала мне на губы – вкус у неё был просто великолепный. Приходилось даже немного сдерживать себя, чтобы не нырнуть и не сделать пару глотков. Кто знает, может всё еще впереди, когда то я и уличную кукурузу, жаренную на углях, есть брезговал.

Вдоволь накупавшись я присаживаюсь на горячий камень, разогретый солнцем. Смотрю на людей, воду, собак, птиц. Всё это движется каким-то своим хаотичным, но стройным ритмом. Вроде бы ничего не происходит, и в то же время, в каждой детали, на каждом квадратном метре происходит всё. Течет жизнь – красиво, непредсказуемо и витиевато. 

Обсохнув надеваю рубашку и штаны, поднимаюсь наверх к своему хостелу. Попутно в чате выискиваю варианты по жилью и нахожу ашрам, в котором можно поселиться. Он находится буквально в 100 метрах от моего хостела и я подумываю в него переселиться.

Подхожу к огромным воротам ашрама, прошу охранника меня впустить. Он говорит – в таком виде нельзя. И показывает на штаны, закатанные выше колена по типу шортов. Ловким движением руки шорты превращаются в элегантные шаровары. И, получив одобрительный кивок охранника, захожу на территорию ашрама.

***

Прохожу в помпезный вход ашрама. Он украшен колоннами и позолоченными статуями каких-то божеств. Спускаюсь по ступенькам на -1 этаж – именно там располагается ресепшн. 

– «Хеллоу, хеллоу» за стойкой молоденькая девочка европейка. Здороваюсь и сразу перехожу к делу. 

– «Хочу у вас пожить, есть свободные комнаты?».

Пару секунд что-то проверяет в мониторе, потому улыбается и говорит что есть, и я могу заехать прямо сегодня. 650 рублей в сутки – проживание в отдельном номере, трех разовое питание, утренняя и вечерняя медитация.

– «Отлично! Я пойду за вещами и вернусь в течение часа».

– «Хорошо, до встречи».

Радостный, что всё так удачно складывается, возвращаюсь в свой хостел, забираю вещи и расплачиваюсь с ресепшионистом.

– «Что-то не так? Тебе что-то не понравилось?», спрашивает меня улыбчивый растафарианин за стойкой. 

– «Да нет, всё ок, просто я хочу жить в отдельном номере и где потише».

– «Понял, удачи!»

Спускаюсь вниз на главную улицу со всеми своими сумками, захожу в ашрам. Еще минут 10-15 разных формальностей на респешн и я оказываюсь в своём номере. 

-1 этаж – слегка утоплен в землю, за счет чего в номере прохладно, а пол даже ледяной. Когда на улице +38 – это прям кайф заходить в свой номер. Здесь чистенько, довольно уютно. Две кровати, большой письменный стол, пара стульев и стеллаж для вещей. Здесь же за дверью душ, туалет и раковина. Аскетично, но вполне комфортно. Всё отделано белым мрамором.

Раскладываю свои вещи, оборудую рабочий стол для работы, подключаюсь через телефон к интернету и несколько часов усердно работаю. Вечернюю медитацию я уже пропустил, а вот ужин еще нет. Смотрю в распорядок дня ашрама и с радостью обнаруживаю, что ужин через 15 минут. Завершаю все дела, отправляю письма с макетами, иду в столовку.

На ужин стандартный индийский набор – тали. Это паровой рассыпчатый рис, несколько овощных соусов-похлёбок, картофельное рагу с ароматными специями и лепешки – чапати. Да, еще нарезка из очищенных огурцов и свежей морковки. Здесь самообслуживание – накладывай сколько хочешь.

Сегодня я только завтракал и поэтому аппетит очень хороший – подходил к раздаче раза три, в результате чего объелся и уже лениво, еле-еле сполз со второго этажа столовки во двор ашрама. 

Захотелось выпить чайку и я отправляюсь в кафе через дорогу, поглядывая на часы – в 21:00 ворота закрываются до утра, а время 20:35, надеюсь, что успею.

***

Я плыву сквозь заросли ламинарии, рядом плывут две русалки. Они такие красивые, улыбаются и смотрят на меня своими огромными глазами. Я вижу свет где-то вверху и плыву на него. Русалки всё кружат, игриво ко мне прикасаясь, проносясь мимо. Любуюсь их формами, чувствую, как сам начинаю ловить этот русалочий задор, но воздух в лёгких у меня заканчивается и я начинаю задыхаться. Гребу всё быстрее к свету, чтобы вынырнуть и вдруг слышу вой конха Нептуна. Сначала тихо, потом всё сильнее и сильнее. Этот звук заполняет всю мою голову. До поверхности еще далеко, а мне очень-очень хочется вдохнуть. Звук конха уже заменил собой все остальные звуки и тут я просыпаюсь уткнувшись лицом в подушку. 

Резко отжался в позу кобры и делаю жадный вдох. Вуууууааааа! Переворачиваюсь на спину и еще несколько секунд восстанавливаю дыхание. Потом всё затихает, смотрю по сторонам – я в своём номере ашрама, шторы задёрнуты, темнота. Из коридора доносится звук конха – это такая большая ракушка, в которую дуют, чтобы подать своеобразный сигнал. Начинаю осознавать, что здесь таким образом обозначают подъём на медитацию.

Тянусь к телефону – время 5:35. Медитация через 10 минут. Следуя за своим любопытством и перебарывая желание провалиться обратно в сон к сексуальным русалкам, я поднимаюсь и иду в душ. Привожу себя в порядок, насухо вытираюсь, накидываю свои индийские вещи и отправляюсь в зал для медитации. 

Там уже собралось человек 10, все сидят на своих подушечках и ждут начала. Выбираю своё место силы и усаживаюсь в полулотос. С любопытством наблюдаю за входящими в зал людьми, за обстановкой. Помещение круглое, по периметру небольшой постамент, а возле входа располагается большая ступенчатая сцена. На ней несколько мраморных статуй, сидящих в медитативной позе, а перед ними разные ритуальные украшения и предметы. Стоит большой канделябр с ручкой на несколько свечей, огонь горит ровно, совершенно не подрагивая. Перед всем этим прикрыв глаза сидит Гуру. Каждый, кто заходит опускается на колени и прикладывается лбом к сцене со статуями, что-то шепчет. Мне это сразу, как-то не очень понравилось.

***

Когда все собрались в зале для медитации – мы все вместе спели мантру, а в это время молодой манах совершал ритуальные действия. Он поочередно брал то зажженное благовоние, то канделябру с огнём, то веер, то мохнатый меховой веник, то ракушку и совершал ими движения в сторону мраморных статуй, стоящих на сцене. Без дополнительных объяснений такие действия были совсем не понятны. Потом манах взял в руку канделябр и повернулся лицом к нам. Все стали по очереди подходить, водить руками над огнём, а потом умывать себе лицо ладонями.

За тем все расселись по своим местам, приглушили свет и началась медитация. Длилась она около часа с небольшими перерывами. Во время перерывов мы делали простенькие растяжки, видимо, чтобы не затекала спина. А потом гуру нам зачитал небольшую лекцию.

Настоящего просветленного я лично отличаю по глазам. Такой ясный, открытый взгляд, полный любви и внимания. Это ни с чем не перепутать. Когда я подошел к гуру и на секунду посмотрел ему в глаза – я сразу понял, что он точно знает о чём говорит. В его словах не было воды, всё по делу и всё основанное на личном опыте. 

Стали ясны манипуляции с веерами, которые проводил молодой монах. И вообще стало понятно зачем мы здесь собрались. Жаль, что гуру на следующий день отправился в другой штат по делам на несколько недель и медитацию проводили монахи, которые, на мой взгляд, совсем не врубаются в тему, а просто механически исполняют предписания.

Дальше я отправился гулять по Таповану. Хожу по этим холмам усеянным, домиками и йога-студиями. Захожу в разные магазинчики, любуюсь видами. В какой-то момент захотелось перекусить и я выбрал небольшое кафе. Столики здесь стояли прямо на улице. Усаживаюсь за крайний свободный, с радостью отмечаю, что вид у меня прямо на горы. Заказываю блинчик с бананом и шоколадом и масала чай. Смотрю на горы, вкушаю блин, размышляю о своих дальнейших планах… А в планах у меня найти квартиру на ближайший месяц в тихом районе, оборудовать там место для работы и для творчества и пожить в этом городке до окончания визы.

Расплатился по счёту, поворачиваю голову и вижу знакомую фигуру с копной непослушных волос на голове – попутчик Валентин собственной персоной. Вот так встреча!

***

«Привет!», – жму руку Валентину. А сам в очередной раз поражаюсь красоте спонтанных встреч. Совершенно не договариваясь, не зная даже, кто в каком городе, – мы встречаемся вновь. 

Оказывается, что Валентин только приехал, заселился в хостел неподалёку. Договариваемся встретиться вечером после заката, а я отправляюсь в ашрам на вечернюю медитацию и ужин. По пути размышляю об этих спонтанных встречах.

Сколько раз уже это происходило. Ты можешь выйти из дома без телефона, без денег, бродить по городу, по лесу и если тебе с кем-то действительно нужно встретиться – эта встреча произойдет.

Верно и обратное, если ты вдруг задумал с кем-то встретиться и стремишься к этой встрече, но на самом деле эта встреча тебе не нужна – тут хоть усрись, обстоятельства будут складываться так, что даже живя в одном доме на одной лестничной площадке вы не пересечетесь. 

После таких размышлений всегда прихожу к выводу, что запариваться вообще не стоит. Твои люди всегда будут с тобой, те, кто только казались твоими рано или поздно затеряются в пыли жизни.

Получается, что всё, что нам остаётся – это делать следующий шаг с храбростью и улыбкой, достойно встречая обстоятельства. И главное с добрыми намерениями. Любое действие, отражаясь в вечности усиливается десятикратно. И если уж это так, то пусть умножается доброта и благо.

***

Дальше было несколько мучительных дней проживания в ашраме. Без гуру атмосфера там была довольно унылая и лишенная надежды на волшебство. Но самое главное, что меня расстраивало – это шум. Территория ашрама располагалась прямо на повороте главной дороги, по которой с утра до вечера двигался нескончаемый поток разной техники. Рикши, грузовики, мотоциклы, трактора. Всё это постоянно бибикало, громыхало своим железом и жутко меня раздражало. К тому же окна моего номера выходили ровно на самое шумное место территории. Так что прожил я там меньше недели и переехал в более тихое место – отель, тихий семейный отель в верхней части Тапована.

Прожил я там еще неделю, каждый день начиная с йоги на крыше с прекрасным видом на горы. Потом спускался кк Гангу в прикольное место рядом с мостом Лакшман Джула. Там были длинные каменные ступеньки, спускающиеся к самому берегу. По вечерам там собиралось много европейцев и молодых индийцев. Кто-то просто пил чай, кто-то пел песни под гитару, а кто-то медитировал.

Однажды прихожу на Лакшман Джулу с целью позаниматься йогой. Разложил коврик прямо на гранитные плиты в тени от дерева. Сделал свой часовой комплекс, полежал в шавасане, помедитировал и вновь ощутил эту приятную прозрачность в теле. Мысли где-то далеко, еле-еле пробиваются. Иду по ступеням и вижу её. То ли европейка, то ли индианка, не понятно – сидит девушка в позе лотоса в белых одеждах. Медитирует с полуприкрытыми глазами. И такое у неё было благостное состояние, такая расслабленность и величественность – настоящая богиня, без какого-либо пафоса. Сплошная красота в простоте. 

Хотелось к ней подойти познакомиться, но не хотелось нарушать идиллию момента. Так что я просто уселся на ступеньки неподалёку и погрузился в созерцание текущего мимо Ганга. Спустя одно вечное мгновение я поворачиваю голову, где сидела богиня, но она испарилась. Было такое чувство, что она мне просто приснилась.

***

К тому времени вся эта индийская история начала мне надоедать. Думаю, это чувствуется по стилю изложения, но раз уж я решил осветить в общих чертах весь этот индийский трип – доведу дело до конца. Осталось буквально пара историй, которые я хотел бы рассказать. Это как мы с Валентином отправились на целый день в горы и мой якобы последний день в Ришикеше (на самом деле не последний, но это уже спойлеры).

История номер один.
Однажды, сидя на ступеньках возле Лакшман Джулы мы с Валентином обсуждали дальнейшие планы. И он сказал, что его подруга подогнала контакт местного парня. Он должен скоро к нам подъехать и мы придумаем совместное развлечение. 

Где-то через час приезжает молодой индиец Сурадж. После непродолжительной беседы мы договариваемся завтра в 6 утра поехать вверх в горы, чтобы посмотреть несколько красивых мест – индуистский храм, обзорную площадку и водопад. Разошлись мы уже когда стемнело, я лег спать с своём номере и проснулся довольно рано. На часах 4:20 утра, спать больше не хочу. Решил позаниматься йогой. И так мне она зашла – сделал полный комплекс Аштанга виньяса йоги и почувствовал невероятную бодрость.

На встречу с Валентином я шел в припрыжку, слушая в наушниках бодрый джангл. Время 5:55, ждём Сураджа. В луших индийских традициях он три раза просил нас не опаздывать, но сам опоздал на пол часа. Дико с этого угорая, мы с Валентином пьём чай прямо на улице – настроение у нас супер! Вчера Валентин снял нам на сутки байк Хонда Актива и как только приехал Сурадж мы погнали через весь Ришикеш на выезд – на горный серпантин.

***

Дороги свободные, можем гнать как хочется, преодолели первые несколько петель серпантина и уже нам стали открываться виды. Весь Ришикеш как на ладони, видно Тапован, а чуть поодаль в дымке священный город Харидвар. Поднимаемся еще выше, я вижу небольшое поселение, расположившиеся прямо в горе. Всего 10-15 домиков и из каждого открывается вид на бесконечные просторы. Где-то далеко внизу сияет Ганг, облепленный малюсенькими домиками. В такой деревеньке мне сразу захотелось снять себе дом. Жаль, что я этого так и не осуществил.

Потом мы остановились в придорожном кафе. Как объяснил Сурадж – всё здесь делается вручную и из продуктов, выращенных прямо на местности. Ребята молотят в ступке муку, готовят блюда на дровяной печке, жарят лепёшки прямо на огне. Взяли по масала чаю и договорились заехать пообедать на обратном пути. 

Поднимаемся выше по серпантину, виды становятся всё красивее, горы всё круче. Спустя пол часа пути мы оказываемся на небольшой парковке, с которой уходит крутая лестница вверх к храму. Ставим свои байки, немного залипаем на вид с площадки. Перед нами простираются десятки километров горной местности, которую разрезает огромный горный хребет. Он как гигантский кит выныривает из земли и завораживает своей огромностью. Сурадж нас постоянно поторапливает – хочет побольше показать до наступления жары.

Перед лестницей небольшая лавка с товарами для храма. Сурадж покупает нам красную сумочку с разными ништяками – воздушный рис, сахарные конфетки, благовония и мохнатый кокос. Поднимаемся вверх. Лестница под навесом, слева и справа висят довольно большие колокольчики с веревочкой, за которую можно позвонить. Где-то по крыше прыгают обезьяны.

Лестница долгая, идем довольно быстро, даже начинаем уставать. И вдруг я чувствую, что кто-то тянет меня за сумку с ништяками. Поднимаю голову – мои спутники впереди меня, сзади никого нет, ничего не понимаю. Опускаю взгляд ниже и вижу, что это маленькая обезьянка схватилась за сумку и пытается у меня её вырвать. Я начинаю дико ржать, обезъяна резко дергает сумку и прыгает с ней на забор навеса. Сурадж сразу начал хлопать в ладоши и орать на обезьяну, чтобы она отдала сумку. Рассыпав всё содержимое и схватив немного конфет – обезьяна ретировалась, а мы собрав всё обратно продолжили путь на верх.

***

На верху нас ждала просторная площадка, на которой располагался небольшой храмовый комплекс – несколько обычных построек типа домиков, и одна с куполом, где проводятся ритуалы. Площадка огорожена ажурным бетонным заборчиком, а вид от туда открывается просто бомбезный. На 360 градусов сплошь горные хребты и долины, где-то вдалеке видно ниточки дорожного серпантина, по которому ползут бусинки мотоциклов и автомобилей. 

Здесь чувствуется утренняя свежесть, спокойствие и безмятежность. Походив по территории, Сурадж направляет нас в здание с куполом. Там сидит пожилой монах, беспрестанно читает какие-то молитвы. Не прекращая читать он поднял взгляд на нас, жестом пригласил усаживаться рядом. Мы расселись вокруг монаха, передали ему свои пакетики с подношениями. Он достал от туда немного риса, сахара, какие-то карты и стал читать молитву уже для нас.

Потом он взял красную пудру, смочил всем по очереди лоб, накрасил красной пудрой межбровье, а так же прилепил туда же несколько рисинок. Выглядело это всё довольно забавно и мы в еще более приподнятом настроение вышли из ритуальной комнатки. Сурадж сказал, что теперь надо пройтись 7 раз вокруг по террасе, периодически звоня в колокольчики. Нагулявшись и назвеневшись в колокола мы вышли. Тут нас ждал специальный мальчик под деревом с ритуальным камнем. 

Сурадж достал свой кокос и передал мальчику, тут ловко за несколько секунд очистил кокос от мохнатой кожуры и передал сам орех Сураджу. Тот размахнулся и со всей силы ударил кокосом по ритуальному камню. Полетели брызги кокосового молока во все стороны. Сурадж трёс разбитым кокосом у себя над головой и перед нами, окрапляя всё вокруг кокосовой водой.

Потом пришла наша очередь, я взял свой кокос и со всего размаха ударил им по камню. Опять брызги и крик радости, я прыгаю с расколотым кокосом и поливаю всех вокруг кокосовым молоком. Это такое благословение, как объяснил Сурадж. Расколотые кокосы мы потом съели – было очень вкусно и необычно.

***

Вдоволь налюбовавшись видами со смотровой площадки храма отправляемся дальше. Мы с Валентином постоянно останавливались, чтобы посмотреть новые открывающиеся виды. И посмотреть там действительно было на что. Сурадж нас постоянно поторапливал, говоря, что
– Ребята, это еще всё фигня, я хочу вам показать рай, поехали скорее. Место с невероятным видом и атмосферой. 

Не очень-то прислушиваясь к нашему индийскому проводнику, мы всё же начинали движение, делали пару петель по серпантину и останавливались вновь, потому что за каждым новым поворотом открывался новый ошеломляющий вид. 

Ехали мы уже практически по дикой местности. Изредка только встречались рисовые террасы, и кое-какие домики. А совсем на отшибе и очень высоко мы встретили один единственный отель. Хоть он был и один на многие километры вокруг, но зато какой! Дорогой лакшери отель в лучших индийских традициях.

Существует мнение, что в Индии довольно посредственное качество сервиса и вообще товаров. Могу сказать, что дело здесь исключительно в стоимости. Просто существует огромный диапазон от самых дешевых и низкокачественных проявлений, до дорогих и супер крутых вещей. И если уж индийцы решили постараться и сделать что-то дорогое, то это – кайф. Чувствуется очень много внимания к деталям и вообще к настроению. В общем, хорошие и даже отличные вещи, отели, дома, территории есть в Индии в достатке, они просто стоят подороже. Часто в разы.

Ладно, отель мы проехали, зацепив немного размышлений и через минут пятнадцать мы оказываемся на месте. Сурадж привёз нас на смотровую площадку – просто дикий горный хребет, поросший сухой травой и здоровенными кактусами. А с этого хребта открывается вид на долину Ганга. Она просматривалась с самого начала, где она вытекает из-за гор и до самого города Харидвар, что виднелся только на горизонте. 

Масштаб этой картины захватывал. Сначала мы просто стояли минут 5 и смотрели, ни кто ничего не говорил, только Сурадж заглядывал нам в глаза, пытаясь понять степень нашего изумления. Наконец, мы начали разговаривать, Сурадж спросил, ну что как вам местечко? 

– Ну, не знаю, где-то на 3, может 3.5 из 10, – отвечает Валентин и хитро на него смотрит посмеиваясь. 

Сурадж растерялся, и по моему даже покраснел. На столько он не ожидал такой реакции.

Говорю Валентину, что он жесток, индийцы не очень понимают такие шутки. После чего, Валентин уже смеясь в голос стал говорить, Сураджу, что место топовое и это мы так шутим. 

***

Ну что, же пришло время рассказать, как я внезапно сорвался из Ришикеша и улетел домой.

К тому времени путешествие мое длилось почти пол года, и где-то месяц я периодически ловил себя на мысли, что скучаю по дому. Какая-то фоновая тоска, которая не даёт наслаждаться настоящим моментом.

В Ришикеше мне казалось шумно и тесно, хотелось чего-то более просторного и спокойного. Всё это время я жил в номере отеля, что было довольно дорого для моего бюджета и я подыскивал себе квартирку на долгий срок. 

И как-то вечером я захожу посмотреть комнатку у девочки, которая завтра должна уезжать. Вроде бы всё устраивает, начинаем договариваться в с хозяином – говорю, что сначала хочу пожить 2-3 дня, посмотреть как мне здесь, а потом может сниму на месяц. На что получил отказ, мол это не выгодно и вообще у него уже есть клиент в очереди, который хочет снять эту квартиру на пол года.

Посмеявшись в очередной раз над любовью индийцев к гиперболизации явлений и особенно своих достоинств и достижений мы стоим с этой девочкой под вечерней луной во дворике и она у меня спрашивает:

– А зачем тебе вообще жить именно здесь, в Ришикеше?

Вопрос этот поставил меня в тупик. Я действительно хотел посетить этот город, но что тут делать целый месяц я себе представить не мог. И говорю: 

– Отличный вопрос ты мне задала. Я не знаю, может быть мне и не нужно тут быть. Я уже насладился этим местом сполна.

Потом она мне рассказала, что они с подружкой собираются поехать в соседний штат в город Дхарамсала. Про него я уже слышал и подумалось мне, что дальше мой путь лежит туда.

***

Следующий день я занимался подготовкой к поездке. Собирал вещи, искал билеты на автобус, решал вопросы с международными картами, чтобы оплатить билеты. И в какой-то момент у меня на руках оказываются билет на автобус, забронированное такси до автобусной станции и пол дня свободного времени. 

Я выписываюсь из отеля, оставляю сумки у хозяев, а сам встречаюсь с попутчиком Валентином, чтобы сходить в какое-нибудь интересное место. Решили мы пойти в пещеру к местному старцу – бабе (ударение на последний слог). 

Что нам там делать мы не особо себе представляли, но ощущение приключений нас манило. Поймали рикшу, после оживлённых торгов снизили цену на поездку почти в 10 раз и поехали в другую часть города, откуда можно было добраться до пещеры.

Идти нужно было по дикой местности в гору. Вокруг горный лесок, мартышки скачут, изредка встречаются люди. Жара невыносимая. Я то и дело пью воду и поливаю из бутылки себе на голову, чтобы остудиться. Валентин переносит жару более стойко. По пути философствуем о разных жизненных явлениях. 

И вот, добрались до места – прямо возле горы стоит небольшой одноэтажный каменный домик. Вокруг чистенькая оборудованная территория. Внутри на циновке лижит баба (ударение на последний слог).


Увидев нас он поднялся и вышел, вопросительно посмотрел. Мы просто улыбнулись, поклонились с жестом намасте. Ни чего не говоря, старец вынес по горсточке свежего арахиса с сахаром, а мы ему вручили два здоровенных огурца, которые прихватили по пути.

Спросили разрешения исследовать территорию и получили молчаливое согласие. Я отправился по тропинке, что уходила вдоль горы в ущелье. Сразу же мне встретился небольшой красивый водопадик, а рядом с ним пещера для медитации. Внутри небольшой алтарь и циновка, на которой можно сидеть.

Я уселся в полулотос, сначала изучил своды пещеры, а потом закрыл глаза и погрузился в медитацию. Это было великолепно, снаружи доносился приятный шум водопада, внутри было спокойно и прохладно. Только комары нарушали спокойствие своим тоненьким звоном.

Потом мы еще немного здесь погуляли, я посмотрел на часы и решил, что пора возвращаться – у меня через час такси.

Стали спускаться с горы, по пути зашли в ларёк с чаем, передохнули и продолжили путь. Завязалась интересная беседа опять на филосовскую тему и в этот раз наши мнения с Валентином стали расходиться. Мы начали по настоящему спорить. 

Я заметил, что начинаю не на шутку распалятся и даже повышаю голос. Валентин тоже стоял на своём и не желал сдаваться. В какой-то момент даже показалось, что мы сейчас поругаемся – такой был накал.

Немного помолчали, остыли и уже со смехом отметили, что какое у нас случилось интересное общение, какие мы стали колючие и агрессивные – явно перешли на новый уровень познания себя.

Времени до такси остаётся всё меньше, но нам совсем не хочется торопиться – решили искупаться в Ганге напоследок. Спускаемся к побережью возле моста, скидываем вещи среди толпы местных и просто плюхаемся в воду. Она такая приятно прохладная и обволакивающая, на такой жаре – просто кайф!

Обсыхаем, одеваемся, я посматриваю на часы и понимаю, что начинаю немного переживать, что опоздаю. А Валентин будто специально начинает залипать на каждом шагу. То ему вдруг захотелось снять видео с местными, то угостить какою-то девочку вкусняшкой, то еще что-то. В общем тормозил весь процесс.

В это время я уже договаривался с рикшами, чтобы поехать до отеля, а Валентин шел где-то сзади. Чем меньше времени оставалось, тем сильнее я нервничал, но старался этим не увлекаться, т.к. где-то на фоне было чувство, что всё происходит так как нужно и что я обязательно всё успею.

***

Добираемся до отеля ровно за 5 минут до отправления такси. Водитель уже ждёт. Загружаем сумки и ждём еще одного пассажира. Мы с Валентином пошли посмотреть на огромный кактус, стоящий во дворе отеля. 

Достаю телефон, чтобы сфоткаться и вижу письмо от автобусной фирмы. Открываю и вижу, что мой автобус отменён… За секунду проносится буря эмоций от отчаяния до злости, не понимаю что делать. Прихожу к таксисту и показываю ему письмо.

– Похоже, что я сегодня никуда не еду…

Водитель сочувственно посмотрел на меня, стал выгружать сумки и уехал с другим пассажиром. А я пошел в свой отель договариваться остаться еще на одну ночь. Хорошо, что у них был один свободный номер для меня. Местные парни сразу начали интересоваться что произошло – рассказываю про отмену автобуса, на что они говорят – это коммерческий автобус, их часто отменяют. И что мне нужно брать билет на государственный.

Еще немного манипуляций с приложениями, наличкой и двумя индусами из туристического бюро. И со второй попытки я получаю билет на свое имя на государственный автобус на завтра (с первой попытки мне прислали билет на имя какой-то мексиканки).

Провожу еще сутки в Ришикеше, в этот раз уже в одиночестве. Было такое странное подвешенное состояние, что ни с кем не хотелось общаться. Обошел свои любимые места, посидел в кафе и на такси отправился на автобусную остановку, которая находилась в 15 километрах от моего отеля.

Высаживаюсь просто на огромной дорожной развязке, получаю указание от водителя и от чувака, который купил мне билет ждать под мостом. Он даже прислал мне фотку с отмеченным местом – куда приедет автобус. 

Скинул сумки прямо на землю, сходил за холодной колой и стал ждать. Вокруг движ, суета, индусы ходят, ездят, лежат, стоят повсеместно. Посматривают на меня, я на них. Во общем, ничего интересного не происходит. А время прихода автобуса уже подошло. 

Сначала приехал один автобус, пытаюсь выяснить куда он идет – ни кто не говорит по-английски. Кое как выясняю, что это не мой. Потом второй, тоже не мой. Время отправления просрочено уже где-то на пол часа. Я начинаю заметно переживать, успокаивая себя только тем, что это Индия и тут любой транспорт может опаздывать хоть на час.

В результате прождав час, я выясняю, что мой автобус давно ушел и я должен был ждать на другой стороне этой развязки. В общем, мне неправильно показали место посадки. Я начинаю закипать.

Рядом со мной на остановке осталась только одна девушка европейского вида, я подхожу к ней и спрашиваю куда она едет. На что она мне показывает такое же письмо об отмене автобуса до Дхарамсалы, какое я получил вчера. Начинаю нервно смеятся, при этом совершенно не понимая что делать.

В Ришикеш возвращаться мне совсем не хочется, но я зачем-то звоню чуваку, который продал мне билет и неправильно указал место посадки и начинаю просто на него орать, обвиняя во всех грехах. Потом, выпустив пар, я понимаю, что нужно что-то решать.

Подхожу к белой девушке, быстро знакомимся. Элли из Австралии. Ого, с австралийцами я еще не общался, интересно. Элли смотрит расписание следующих автобусов и находит, что через 5 минут будет автобус до Дели, ехать около 7 часов.

Я поднимаю взгляд и вижу на противоположной стороне автобус, завершающий посадку пассажиров. Говорю:

– Наверное это автобус до Дели, пойдем посмотрим?

Быстро идем к автобусу, увешенные своими сумками и рюкзаками. Дыхание сбивается от нагрузки и от нервных смешков, вызванных неожиданной неопределенностью. Автобус действительно до Дели. Буквально минуту смотрим друг на друга и решаем, что чем возвращаться в Ришикеш, лучше поехать в Дели.

Загружаемся в автобус, слава Богу, были свободные спальные места – это был слипер-бас, где в два этажа полки типа купейных вместо сидений.

Заселяемся в двухместное купе на втором этаже и отправляемся обратно в столицу Индии. Солнце уже заходит за горизонт, дорога окрашена теплым ламповым светом, я ложусь возле окна и начинаю размышлять.

Я в полном смятении, не понимаю, почему у меня уже два раза не получилось уехать в Дхарамсалу. Вижу во всём этом какой-то знак, какое-то неприветливое отношение к себе. Мне становится жалко и как-то невыносимо тоскливо. Закрываю глаза и пытаюсь понять что делать дальше, куда ехать, где жить и вообще чего хотеть.

Решил посмотреть сколько стоят билеты Дели – Москва… Сумма достаточно вменяемая. Я закрываю приложение с билетами и опять погружаюсь в раздумья, наблюдая, как темнеет за окном.

***

Едем мы уже где-то час, с Элли у нас завязалась интересная беседа. Говорит, что никогда раньше не встречала русских, на что я ей отвечаю, что никогда не общался с австралийцами. 

Говорит, что всё, что она представляет себе о России – это какое-то старое видео на ютубе, где люди танцуют вприсядочку под Калинку-малинку. Показала мне это видео, я дико ржал.

Утомившись от общения я надеваю наушники, включаю музыку и начинаю опять думать что делать дальше. А потом всё было как во сне. Я просто открываю приложение с билетами и покупаю билет до Москвы через 3 дня. Блокирую телефон и вырубаюсь на несколько часов. 

Просыпаюсь от того, что автобус остановился на заправке, все выходят подышать и перекусить. Я тоже поднялся, взял себе мороженного. Встретил на улице Элли, она спрашивает – ну что, придумал, что будешь делать дальше, на долго в Дели?

Я начинаю что-то отвечать, а потом вдруг вспоминаю, что купил билет. Это осознание резко обрушилось на мою голову как ведро холодной воды. И я сам охреневая от того, что говорю – сообщаю Элли, что я взял билет до дома.

Она смотрит на меня пару секунд широко раскрытыми глазами, а потом говорит:

– Ну ты даёшь! Вот это да… нет слов.

– Я и сам удивлён, но, что сделано то сделано. Видимо пора, видимо так вот сильно я соскучился.

Остаток пути мы едем уже в темноте, периодически болтаем о жизни с Элли, иногда молчим. А я всё возвращаюсь мыслями к тому факту, что через три дня я окажусь на Родине. Это меня одновременно и будоражит, вдохновляет и печалит. Необычный коктейль из чувств.

***

Поздно ночью приезжаем в Дели. Схема поведения здесь отработанная. Мне нужно на Пахарганж – район в центре возле жд вокзала. Там на Мэйн Базар Роуд найти отель и снять себе номер на 3 дня. Добираться решил на рикше.

Как только мы с Элли вышли из автобуса нас облепили водители тук-туков, они же мото-рикши, в своих серых рабочих костюмчиках. За моей случайной спутницей должна была приехать подруга на машине и я решил подождать вместе с ней, пока она не приедет. Всё таки ночь, центр Дели, вокруг только индусы, наверное ей страшновато. 

Тут как тут оказался мороженщик. Беру пару манговых эскимо и мы стоим еще несколько минут наслаждаясь мороженным и ночным Дели. Рикшисты не отступают, всё спрашивают когда и куда мы поедем. А мы просто стоим и улыбаемся. Ощущение некоторой пространной эйфории.

Потом приезжает подруга, мы обнимаемся с Элли как старые добрые друзья и расстаёмся. Даже номерами не обменялись. Что-то в этом было, такой настоящий момент, жизненный, честный, красивый. В общем, думаю, мы оба кайфанули от недолгого общества друг-друга.

Указываю водителю на сумки и кивком даю команду к действию. Загружаемся в желто-зеленый тук-тук, его еще в шутку назвают индиан хеликоптер, и отправляемся в сторону Мэйн Базар Роуд. Заботливый водитель несколько раз спрашивает зачем я туда еду и не нужен ли мне отель? Лениво отказываюсь, потому что точно знаю какой отель мне нужен. 

Единственное, что я не могу найти его в гугл картах и приходится ехать по памяти. А был я здесь в прошлый раз больше двух лет назад, всё могло поменяться.

Заезжаем на Мэйн Базар, почти все лавки уже закрыты, повсюду разбросан мусор после рабочего дня, ходят какие-то тёмные силуэты и вообще атмосфера довольно мрачная. 

Впереди столпотворение. Подъезжаем – полицейские разбираются с пьяным индусом. Вокруг толпа. Ребята в форме пинают пьяницу ногами. Потом поднимают, он начинает на них бузить, получает в лицо, опять падает, его опять пинают, потом опять поднимают. 

Мой водитель остановился и залип на это зрелище, как и остальная толпа. Похлопал его по плечу и сказал: – Гоу!

А сам высматриваю нужный мне поворот к отелю. Мы уже проехали почти всю улицу, но ничего похожего я не нашел.

Еще через пару минут водитель просто останавливается и говорит, что не знает куда ехать. Я тоже не знаю, поэтому просто выхожу, чтобы осмотреться. И о чудо! Я вижу нужный мне поворот к отелю. Мы остановились ровно возле него. Обожаю Маму Индию с её волшебством.

***

Захожу на респешн, спрашиваю свободный номер. Как обычно начинается суета. Индус на ресепшн звонит кому-то, приходит другой. Они что-то трут, потом приходит еще один. Другой уходит. Спорят о чем-то. Потом говорят номер есть – вот этот на первом этаже прямо рядом с ресепшн. 

Говорю, что хочу номер повыше, начинается следующий круг суеты, опять звонки. Терпеливо всё это наблюдаю, я ведь не первый день в Индии, тут так всегда. Но в какой-то момент они меня утомили и перебивая их разговоры говорю, что готов заселиться в этот номер, хрен с вами. 

Уже захожу в него, скидываю рюкзак, и слышу: 

– Пойдем, есть номер на четвертом этаже. 

Киваю на сумки портье, сам беру рюкзак и мы отправляемся наверх. Весь отель оформлен с юмором. Какие-то статуэтки, панно на стенах. А на каждой двери табличка с цитатой или умной фразой. На моей двери было просто написано: Don’t panic! Смеюсь про себя, что вовремя я это прочитал.

Портье получает от меня 100 рупий на чай, после чего до конца моего пребывания в отеле он называет меня босс.

– Что-нибудь еще нужно, босс?

– Да, сгоняй мне за бумажками. 

Даю еще сотку и шустрый услужливый индусик удаляется. Я принял душ, развалился на кровати и стал ждать. Минут через 10 стук в дверь, пришел мой индусик. 

– Босс, если хотите покурить, то выходите, пожалуйста на крышу. 

– Ок.

Сворачиваю себе сигаретку, выхожу на крышу и курю. После долгого перерыва сигарета действует на меня отупляюще. Глаза закрываются от усталости и я отправляюсь спать.

***

Дальше было три дня в Дели. День начался с завтрака на крыше отеля. За завтраком смотрю сторис в инстаграме и вижу у друга из Гоа фото знакомых улиц.

– Привет! Это что, Мумбаи?

– Привет! Нет, мы в Дели. 

– О, серьезно! А какой район?

– Мэйн Базар.

– Круто, я тоже здесь, давай встретимся. 

Через три минуты мы уже встретились и договаривались что посмотреть в Дели. Опять удивляюсь закономерности и красоте случайных встреч. В Гоа мы пару раз договаривались, но так и не встретились, а здесь случайно, спонтанно и моментально. Красота!

На правах бывалого делийца я беру инициативу в свои руки и мы отправляемся сначала в храм Лотоса, потом на центральную площадь и посмотреть на Ворота Индии. Потом долго ищем какой-то фастфуд, плетемся просто по адовой жаре несколько километров пешком и отобедав возвращаемся на Пахарганж. 

Ребята вымотанные прогулкой укладываются у меня в номере отдохнуть, а я иду на крышу и запиливаю немного работы в ноутбуке. Потом они уезжают, вечером у них самолёт до России, а я остаюсь один.

Еще день посвящаю отдыху и шопингу, дотрачивая оставшиеся несколько тысяч рупий. Покупаю разные индийские вещички в подарок друзьям. В процессе шопинга нарвался на скам со стороны милого индийского дедушки.

Вечер, я иду по Мэйн Базару, вокруг толпы индицев, туристов, вело-рикши, машины и коровы – всё как всегда – Индийский движ. И тут же стоит милый дедушка с велосипедом с большой корзиной. В корзине битком навалены какие-то свёртки. 

– Молодой человек, подойдите сюда, посмотрите, что у меня есть. 

Не люблю я вот этих уличных приставал и первый импульс был пройти мимо, но сделав еще шаг, остановился.

– Ну, чего там у тебя?

– Посмотрите, какие у меня хорошие благовония ручной работы.

Несколько палочек благовоний у него горит. Одна пачка распечатана. Беру в руки – действительно очень хорошие благовония. Торгуемся и я беру пару больших пачек себе.

Иду дальше, а сам думаю: Странный какой-то дедушка… И странно, что пачки так плотно замотаны, так прямо сразу и не распакуешь, нужен нож или что-то острое. Надо будет посмотреть что-там внутри, когда вернусь в номер.

Естественно, когда я распаковал одну пачку, то сразу понял, что меня наебали. Внутри были не те замечательные благовония ручной работы, а какой-то самый дешевый вонючий шмурдяк, который даже благовониями назвать нельзя. Просто какой-то пахучий муляж.

Поржав над собой и порадовавшись, что не взял этих «благовоний» больше, отправляю свертки в помойку.

***

И вот, мой последний вечер в Дели. Вещи упакованы, гостинцы закуплены, я отужинал. Через час вызывать такси в аэропорт. Я выхожу на улицу, чтобы попить чаю и съесть чего-нибудь сладенького. Реальность уже начала терять свои чёткие очертания. Мыслями я уже где-то на пол пути домой.

Беру манговое эскимо, ем его прямо рядом с мороженщиком. Подходит веселый индус на бодряках. 

– Привет! Чего делаешь? Спрашивает. 

Отвечаю: – Да вот, ем мороженку, наслаждаюсь жизнью. Купить тебе мороженного?

– О? Ты серьезно? Индус искренне растрогался от моей щедрости. 

– Нет, не хочу, но большое тебе спасибо. Ты так добр. Ты мой брат.

Улыбаюсь ему, а сам продолжаю смотреть за уличной движухой и кусать эскимо. 

– Ты откуда? Давно ты в Индии?

– Из России и тут я уже пол года. И, кстати, это мой последний вечер тут, сегодня я лечу домой.

Индус с изумлением смотрит на меня. Выражает своё восхищение и сочувствие. Интересуется каково мне было здесь, и не грустно ли мне возвращаться. Отвечаю что-то нейтральное, не охота мне долго болтать.

Он видит моё настроение. Спрашивает, может ли он что-то для меня сделать, на что я ответил:

– Нет чувак, просто давай насладимся этим прекрасным вечером.

Улыбается, жмёт мне руку и уходит. А я, доев мороженное, отправляюсь в номер. Вызываю такси, обвешиваюсь сумками и рюкзаками и покидаю отель.

Дорога до аэропорта как в тумане. Паспортный контроль. Мандраж. Виза у меня еще не просрочена, но беспрерывный трехмесячный срок пребывания я нарушил почти на три месяца. У меня с собой бумажка – разрешение на выезд в таких случаях. Она настоящая, но раньше ничего подобного я не оформлял, по этому немного страшновато.

Два офицера проверили документы чисто формально. А та самая, что должна мне поставить штампик DEPARTURE начала листать паспорт. Она видит штампик о въезде. Видит, что он сильно просрочен. Начинает искать еще один. Глаза у нее загораются нехорошим блеском, движения стали резкими. Похоже она поймала нарушителя. Видно, что она всё еще сомневается, продолжает быстро перелистывать страницы. 

Достаю бумажку с разрешением, пограничница разворачивает её, тут же успокаивается и как ни в чём не бывало ставит заветный штампик. Мысленно благодарю Бога и Маму Индию, за то, что одарили меня своей благостью исполнить моё желание вернуться домой.

Можно было бы на этом и закончить повествование, но меня ждала еще одна спонтанная, внезапная и красивая встреча.

***

Пройдя все контроли и досмотры, я выхожу в зал ожидания перед посадкой. В кармане осталось немного налички и я решил купить что-то перекусить. Неспешно брожу по дютику, заглядываю в кафешки и останавливаюсь возле лавки со сладостями. Моё внимание привлёк огромный брауни с орешками. 

Заказываю, жду пока его подогреют, сам скольжу взглядом по витрине, а сзади вдруг слышу знакомый голос:

– Dimasique! 

Оборачиваюсь, по травалатору едет мон ами Ковальски. Я вдруг понимаю, что встретил свою Калужско-Гоанскую компанию в аэропорту. Ребята, с которыми мы дружим в России, с которыми тусили весь сезон в Гоа. Спонтанно расставшись мы так же спонтанно встретились. 

Не договариваясь, не подгадывая, не созваниваясь мы возвращаемся домой на одном самолёте на соседних рядах. Как такое возможно?

Этот вопрос подводит нас к морали всего этого повествования. Да и, возможно, к морали всего путешествия. 

Всё самое лучшее со мной случилось случайно. Начиная от решения полететь в Индию, встреча Музы, многочисленные встречи и события, которые принесли новый уникальный, насыщенный и трансформирующий опыт. Всё это я не загадывал, я лишь просыпался с утра, отрывал себя от постели и делал шаги. Наощупь, на нюх, интуитивно. 

Любая попытка следовать какому-либо плану заканчивалась либо никак, либо совсем не так, как планировалось. Скажу больше, попытки планирования приводили к разочарованию. 

И получается, что наиболее гармоничный способ существования здесь – это быть открытым и осознающим. Чувствовать в моменте свои желания и дуновение спонтанного ветра, силу прибоя, наблюдая за волнами, запрыгивать на них и нестись вперед, получая удовольствие от ощущения баланса. 

***

Вместо послесловия.

Дальше шесть с половиной часов полёта. Я то засыпаю, то просыпаюсь. В голове проносится куча мыслей о прошлом, о будущем. Какие-то планы, представления о том, что будет в России. В какой-то момент проваливаюсь в состояние между сном и бодрствованием и очень ясно вспоминаю приятную историю. 

Тогда мы с Музой уже разъехались, я жил в Кериме, а она в соседнем штате на Парадайз бич. Проснулся с утра и понял, что по работе дел нет и я полностью предоставлен сам себе. 

Уже давно я хотел отправиться на водопады и сегодня самое время туда поехать. Предлагаю Музе отправиться со мной, она соглашается. Заезжаю за ней и мы отправляемся в путь. Ехать часа 3-4 вглубь штата Махараштра, постоянно поднимаясь по серпантину вверх. 

Едем не спеша, периодически останавливаясь в попутных маленьких городках. Где-то просто пьем чай, где-то перекусываем и гуляем. 

И вот мы уже близко. Мы достаточно высоко. С дороги открываются невероятные широкие виды на горное ущелье. Останавливаемся, чтобы посмотреть и передохнуть. И в какой-то момент подбираемся к водопаду. 

Он уже довольно сильно обмелел, вода небольшими потоками и капельками срывается откуда-то сверху. Мочит камни и всё вокруг. Мы ходим по этим камням, трогаем водичку и фоткаемся. В жару здесь очень приятно охладиться.

Наплескавшись у водопада идем в придорожное кафе пить чай. Вид от туда шикарный – видно долину и другие горы на многие километры вперед. Я замечаю вдалеке на нашей горе что-то белое, типа навеса. По ощущениям ехать около часа. Предлагаю Музе отправиться туда.

Едем через какой-то населенный пункт наугад. Карта не работает. Вижу поворот, и понимаю, что нам надо в него. Асфальта там уже нет и нам приходится ехать очень медленно. На особо больших камнях байк так и норовит поскользнуться и упасть на бок, но мы не сдаёмся. 

Сначала заехали на какую-то заброшенную территорию. Среди огромных деревьев стоит здоровенный заброшенный особняк. Заходим внутрь, везде разруха, полы прогнили, каменные стены все в выбоинах. Не найдя ничего интересного продолжаем путь по разбитой дороге. 

Кажется, что дорога эта не закончится ни чем, уж очень она дико и заброшено выглядит. Но мы проявляем волю и продолжаем движение. Слишком много мы проехали вместе, чтобы отступать. И в какой-то момент наше упорство было вознаграждено – мы выезжаем на ровненькую симпатичную парковку, на которой стоит одинокий тук-тук без водителя.

Паркуем байки и выходим на тропинку. За деревьями еще не ясно куда это мы приехали. Проходим еще минуту и вдруг перед нами открывается смотровая площадка. Выглядело это фантастически и невероятно. 

Площадка в форме корабля с острым носом располагалась ровно на вершине горного хребта, образуя огромный балкон – террасу над пропастью. На все четыре стороны простирался вид на десятки километров вперед. 

Высота была такая, будто ты летишь на самолёте и наблюдаешь пейзажи из иллюминатора. Малюсенькие домики внизу, блестящие крупинки водоёмов. А деревья в таком масштабе выглядели так, будто ты смотришь на мох вблизи. И только настроив зрение и осознав, что ты находишься на огромной высоте начинаешь вновь понимать, что это деревья. 

Захваченные этим зрелищем мы медленно перемещаемся по площадке с изумлёнными и задумчивыми лицами. 

Выходим на балкончик, где в специальной клумбе росли два раскидистых деревца. Они были похожи на мужчину и женщину, которые решили остаться здесь навсегда, чтобы не прекращать созерцать эту бесконечную красоту и уже никогда не расставаться.

Осторожно обнимаю Музу и смотрю через её плечо вдаль. 

– А знаешь, сегодня ведь день всех влюблённых, четырнадцатое февраля. Как здорово мы его с тобой проводим… 

– Да, пожалуй, такое запомнится. Ты специально это всё организовал? 

Муза смотрит на меня улыбаясь. 

– Нет, чистая случайность, нам просто красиво повезло…

Улыбаюсь в ответ. Пару мгновений без ощущения времени тону в её глазах и чувствуя, как слезинка поднимается из груди, отвожу взгляд в красивую туманную бесконечность.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *